Blog założony przez gargamelm.
Projekt: Dom w aurorach 2. Na blogu 31 wpisów, 221 zdjęć, 53 komentarze.

Tynki

Po ok 2,5 Tygodniach wczoraj zakończono wykonywanie tynków - oczywiście jedynych właściwych na polski klimat czyli cementowo-wapiennych.

W tym wpisie chcę obalić krążący w sieci mit że tynki cementowo-wapienne trzeba koniecznie później pokryć gładzią, takie teksty lobbują producenci tynków i gładzi gipsowych, i trzeba przyznać że robią to bardzo umiejętnie,  Co część ludzi czytających takie bzdur zniechęca do tynków cementowo+wapiennych bo po kalkulacji liczą sobie np że m2 tynku cementowo wapiennego to 24zł + jeszcze za gładź trzeba zapłacić kolejne 20zł m2 co daje im rachunek 44zł za m2 tynku. Dobrze wykonany tynk cementowo wapienny bardzo ładnie wygląda - oczywiście widać "ziarenka" na nim ale równo rozłożone. Współcześni dobrzy tynkarze to już inny świat niż było to jeszcze kilka lat temu - ważne żeby przed dograniem ekipy zobaczyć sobie ich realizacje i będzie wszystko jasne na jaką ekipę trafiliśmy.

Dziś natknąłem się przy wyszukiwaniu hasła" pielęgnacja tynków cementowo-wapiennych" na niewinny artykuł niby w nagłówku i pierwszych zdaniach porównujący i nie faworyzujący żadnego tynku ani gipsowego anie cementowo-wapiennego. ale już po kilku kolejnych zdaniach widać że pisał go producent tynku gipsowego bo wspomniane jest w każdym akapicie zdanie o tynku Cem-wap a pod nim kilka zdań o tynku gipsowym na siłe wyolbrzymiający jego zalety/tuszujący wady (odwracanie kota ogonem). A oczywiście  końcu tego "artykułu" jest puenta że pomijając wszystko twardy tynk gipsowy bija na głowę cementowy - bzdura!.

Moje streszczeni o tynkach

-Największy minus Gipsu to jego mała twardość i chłonność wilgoci- Takie są fakty nie ma on tak chwalonych przez producentów tynków Gipsowych "czarodziejskich mocy" sprawdzających się w polskich warunkach klimatycznych

-Producenci gipsu zachwalają go jak to wspaniale chłonie i oddaje wilgoć i jest przyjazny dla zdrowia i że to nie prawda że chłonie jej za dużo i może pojawić się grzyb na ścianch bo w warunkach normalnej eksloatacji domu zawilgocenia "przecież nie mogą wystąpić"- i tu pojawi się ten kruczek "w normalnych warunkach" - i tu cię użytkowniku domu mamy :). W zimie nie zawsze udaje się wywietrzyć dobrze dom - szczególnie w pobliżu łazienek, kuchni czasem jednak ta wilgoć jest. Często stosuje się nawilżacze powietrza, albo dużo osób zgromadzi się w pomieszczaniu podczas rodzinnej i zapomina się wywietrzyć, mostek termiczny gdzieś się pojawi(czyli punkt gromadzenia wilgoci) i o grzyba już nie trudno -szczególnie z biegiem lat domu, małe dziecko itd... I tu tynk cementownio wapienny wygrywa pod tym względem że jeżeli "zawilgocimy" pomieszczenie/ściany to zdecydowanie dłużej i łatwiej broni się przed grzybem.

Tynk cementowi wapienny jest twardy, możemy nim też zniwelować nierówności ścian bo kładzie się go ok 1,5-2,5 cm. a w przypadku gipsoych 0,5-1,5mm (tu wymurowane ściny muszą być naprawdę równo) 

Kolejnym bardzo chwytliwym hasłem producentów tynków Gipsowych jest - że są one cieplejsze(wszechobecna mania na energooszczędność) - szkoda komentować :).

Jedyne miejsce gdzie najczęściej poddają się w wychwalaniu. gipsu: producenci i podkreślają wyższość tynku cementowo-wapiennego to pomieszczenia mokre- tu już chylą czoła przed tynkiem Cementowo-wapiennym. 

Moje podsumowanie jest takie: nie wiem ile kosztuję tynk gipsowy(bo takiego tynku nie chciałem mieć) ale jedynym jego plusem mogło by być to że jest tańszy i ktoś chce zaoszczędzić kilka złotych na budowie to wtedy można go wybrać, ale jeśli kosztuje tyle samo lub drożej niż tynk C-W wybór może być tylko jeden: tynk cementowo-wapienny. 

 

Mój tynk robiony był tradycyjnie na budowie, (nie z worków) piasek wapno cement woda.

Wszystkie narożniki i belki mają założone metalowe narożniki, schody od spodu też są otynkowane i oklejone.

Na Przejściach - bruzdy z instalacjami  została naklejona siatka przeciwspękaniowa (szklana przeznaczona do tynków cementowo-wapiennych)

Pomimo że planuję w kuchni i łazience na parterze sufit podwieszany to zostały one otynkowane w całym domu-

Przy oknach zostały naklejone listwy plastikowe dylatujące tynk od okna. 

Na poddaszu ściany są otynkowane do wysokości wieńca.

 

Mid f971d68f6b5dc32dfb0377d2c304f18a
Mid d3e0f12fe22b171c93fb973e1541e816
Mid 68d74ab4f07732905acb4a68a693ba48
Mid 458b263ce2c9dad9f9096b8f023cffcd
Mid 81c0f8f69786f23f38db3b7e9632cff8
Mid 95521ef8c8f50c6a18f43e77e8265ec5
Mid 3323efc8d80efb7b18c086219d19b885
Mid 27dd165a39da645ad414b70836941ea8
Mid c15129fc2a758678bac09b8cdc9e9059
Dodaj komentarz

Instalacja - hydraulika co -przed tynkami

Instalacje "etap przed tynkami" zostały wykonane.  W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się tynki.

Ogólnie rozplanowanie pomieszczeń ogrzewania prysznice i wanna pozostały bez zmian- tak jak projektant przewidział w domu w aurorach 2 czyli

1.Woda + kanalizacja:

-wanna + prysznic + wc + dwie umywalki u góry w łazience brak kratki odpływowej na środku łazienki

-podłączenie pod pralkę i umywalkę w pralni 

- na dole w łazience prysznic WC + umywalka bez kratki w podłodze

-kuchnia standard - zlew przy oknie narożnym z wpięciami pod zmywarkę + w miejscu lodówki odpływ i woda pod podłączenie ewentualnej lodówki z kostkarką do lodu.

2. Ogrzewanie 

Ogrzewanie podłogowe będzie prawie tak jak w projekcie czyli:

- Cały dół bez spiżarni i pokoju na dole + dodatkowo w salonie(tego w projekcie nie było )

- Na poddaszu podłogówka będzie tylko w łazience

Grzejniki będą

- wszystkie pomieszczenia na poddaszu oprócz wspólnej garderoby + pralnia i łazienka drabinka

- na parterze w salonie i pokoju/gabinecie, i kotłowni + drabinka w łazience

 

KOMINEK - z racji bliskości kotłowni i salonu(za ścianą) i chęci posiadania drugiego alternatywnego źródła energii oprócz gazu zdecydowałem się na "kotłownie w salonie" czyli kominek z płaszczem wodnym jako drugie źródło energii - bliskość za ścianą prawdziwej kotłownie lekko rekompensuje koszty tego "gadżetu" (bo nie ma co ukrywać że raczej intensywnie w kominku palił nie będę)

 

Szacunkowy koszt tego etapu - M+R ok 10tyś

Mid 7d5f53b3588712dd857e0094b220a2a6
Mid b39eea940443f39fc7e77f35ad82ad3e
Mid 24b861b801640edc02a7ab2bfc2d906b
Mid de7ee64880a8fa5449e90a837b1c6dea
Mid e083f0e4a97c4a54ced72e5f25e82ab0
Mid ed4a3d0b9e4fa336597fb1f86b7e8aab
Mid 3b30f365c51f5ca1bc21611d1eaec171
Mid b8d5f6f9d56ebc91d019bafd70db5cfe
Mid 81485d74b4690328694f10247d7437f6
Mid 69bf2e352d5133c36eac7f02ed39504c
Mid ad5e257e049bbd31e9faddad1ebea7c1
Mid c59e2b8ac1894aa8af22f21f4b126462
Mid 08eee48b83972ff6a47cb33c17d6b516
Mid 4c52bf6f9403ca404f46ff958156bc78
Mid f88b91fdd14875a601436d7435f9b4d6
Mid c07f378cabe7fdc53944bafa64642d59
Mid c8bcd85b8c6d397cb722370d13ce1e5f
Mid 11bafe77c4f40e730f1c306b90e3ca35
Mid 2ad52e5c6f18f45fe3b9373354cbffe0
Mid d60d0279c1ba08ef42a81801cba4f462
Mid db6dc0ccb9ed36efdd8194fc58d22a1d
Mid ef59c51ed1bf78bbe6c465200d162130
Mid d6cd72521bbd2b8c7c2c0376e6adbf60
Mid 9080ec0a6d2e451c074de9c936898639
Mid 0fcd23bdb2a9968ee49ab53c1d7c3d26
Mid 3bee030c05216a3a3a5056275a01e3b8
Mid bdf9a7a63c2992ba8986439f45fa61fd
Mid a0709eb1f05cfc9bec6b872bcf0b226b
Mid bfa920517b275cae35d474f4e3dfd8b9
Mid e94849a01b4df583bfcdcdbb1765fd1b
Mid c7eb8db01e710440b7d1169fff188485
Mid 37b7f17d752521016847cd2aa28a4b90
Mid a1d67f3689248e03301bad02b961c15b
Mid e59ae8de42d44a254c28da41a3998501
Mid caa17fdc790b71d03f322d3e56cc430f
Mid ce2d72aee05fe5fe840450bae5dc254c
Mid d452195218747817a858d9e7353929c8
Mid 54165ccc908818d06e1d4d898f17a193
Mid f75e0c539b86366c491f909fd0ef4fca
Mid e1fa02d36febec98fadac8fc25790069
Mid 5773bc9fe9efcf674a3ec0c7fc3deaa7
Mid 1f31c3c3b56c11f7a840945cb83b76f8
Mid 919f44821d49d62319bc994d77b78c59
Mid d1a889002cffe0262e4fee000075db74
Mid 24c5fa8865f8a25a10d3863de8fe03b4
Mid 43046b076b643a8adb66f95e606a1d1b
Mid 3ddc3eddf142283efb52bbd8c4f2e96f
Mid 16d60451930b0a3a7c092ddd7ea5d549
Mid d6ac9da9b42745ffbca444dce4b38b77
Mid d0c5f0fd4a94426545c30e77749de6b6
Mid c8ee9da859271a630d7db7154c2801f2
Mid 67155db5ae3a07e050a191ce7d4b5b81
Mid a233e0c50ef3a374755f22acc1b03125
Mid 8248bc2ff3b48dc2946ef0867a664ee9
Mid 7f983cf6fda471711ebfbfeb3d3afe2b
Mid d8c31d37a6da758eaa86dfea86f0e04b
Mid 5cd3c49bc0a41f05324a33b2560c36c1
Mid da58a3d33b9bf6b8035551a5796e71e6
Mid 7041eb12ce0e3b000b833c34edb1bc3e
Dodaj komentarz

O oknach oknach cz.2

Kiedy wstawiamy okna...

Cześć bardzo szybkich osób budujących dom na rekord ....wstawia okna jeszcze przed dachem,  większość jak tylko pojawi się dach żeby intruzi nie wchodzili do środka i że szybko chcą sie wprowadzić. Ci rozsądni pozostawiają dom z otworami zabitymi deskami albo jeśli nic nie mają cennego w środku otwory pozostają nie zasłonięte i dom spokojnie może sobie oddychać i schnąć. 

Najlepiej dla domu i tak żeby jak najmniej okna ucierpiały jest wstawić okna po wykonaniu instalacji idących w ścinach (czyli prąd, hydraulika), a jeszcze bardziej roztropni robią to po tynkach tak żeby uniknąć okazji do zabrudzenie, zarysowania okien.

 

Dodaj komentarz

OKNA

W tym tygodniu w moich Aurorach pojawiły się zamówione jeszcze pod koniec roku okna. Zgodnie z ustaleniami miały być w lutym zamontowane jeśli pogoda będzie sprzyjająca i tak też się stało.

Parametry Okien:

Okna trzy szybowe pakiet 4/18/4/18/4 (szyba 4mm odstępy 18mm)

Profil okienny: 82 mm Brugmann Salamander z pełnymi wzmocnieniami stalowymi. (producent MS)

Ciepła ramka międzyszybowa Chromatech

Trzy uszczelki (wyjściowo w wielu salonach jest wyceniane 2 uszczelki , środkowa trzecia nie jest wyceniana)

Kolor obustronny.

Wykonano ciepły montaż.

Wszystkie okna poza trzema wyjątkami są w okuciach rozwierno-uchylnych (takie okucie wpływa dodatkowo na stabilność i szczelność okna).

Frontowe skrzydło okna narożnego jest stałe ze stałym skrzydłem, Środkowe okno to ponad 3metrowe dzielone na 3 ma środkowa kwaterę stałą (bez skrzydła)

Okna boczne  balkonowe (prowadzące na taras) jest dzielone na pół i przesuwne PSK, Tylne okno balkonowe(tarasowe) jest dzielone na 3 z ruchomym słupkiem.

Okna Balkonowe w sypialniach na parterze też mają ruchomy słupek. 

Dodatkowo w oknach balkonowych zamontowane są zatrzaski balkonowe (cena za sztukę ok 30zł)

I dwa okna mają hamulec/ blokadę rozwarcia (ale to rozwiązanie jest kontrowersyjną sprawa) 

______________________________

Teraz trochę o oknach "PLASTIKOWYCH" i nie tylko

  1. Co to jest ciepły montaż
  • W uproszczeniu Ciepły montaż to ochrona pianki poliuretanowej niskorozprężnej (używanej przy"zwykłym" montażu okien) przed utlenieniem/starzeniem i zawilgoceniem
  • Jak wygląda ciepły montaż: Przed osadzeniem okien, montażyści oklejają ramę od spodu po stronie zewnętrze taśmę rozprężna ("gąbkę") a od strony wnętrza domu taśmę paroizolacyjną. Dodatkowo bezpośrednio przed zrobieniem elewacji można okleić okno jeszcze taśma paroprzepuszczalną
  • Uwaga na pseudo ciepły montaż-na taki na prawdę szkoda pieniędzy. Taki pseudo montaż to zastąpienie od zewnątrz taśmy rozprężnej(gąbki) zwykłą taśmą paro przepuszczalna opisaną wyżej. Taka zwykła "płaska" taśma w większości wypadków(a może i w każdym przypadku) nie jest odporna na promieniowanie słoneczne i już nawet po dwóch tygodniach mocnego nasłonecznienia taką tamę możemy sobie wyrzucić do kosza a po kilku miesiącach zacznie się rozsypywać i nasza pianka poliuretanowa zostaje bez osłony i teraz słońce zaczyna działać na nią destrukcyjnie destrukcyjne i jeśli szybko nie zrobimy ocieplenia to pozostaję wydłubać piankę i zapiankować okna od nowa
  • Koszt: Dodatkowo do ciepłego montażu trzeba w przypadku Auror dopłacić ok 2-2,5 tysiąca zł . Koszt bierze się z użycia dodatkowych materiałów i przede wszystkim czasu, bo zanim ekipa wstawi ramy otwór okienny musi obustronnie okleić okna taśmami( trochę wbrew pozorom z tym schodzi). Potem już po zamontowaniu trzeba dokładnie opiankować, i przykleić taśmy do muru i gotowe.
  • Jak uniknąć ciepłego montażu- dla oszczędnych. Uproszczona wersja to zamontować okna przy "klasycznym montażu" i przed samym wykonaniem elewacji, wydłubać utlenioną kruszącą się piankę i zapiankować świeża pianką od nowa. Druga metoda to zatrzeć piankę od zewnątrz siatka z klejem(ale tu jest ryzyko pobrudzenia pięknych nowych okien. Trzecia opcja, zamontować okna i od razu wykonać ocieplenie. Te metody pozostawiam już do indywidualnej oceny.
  •  

2. Jakie okna wybrać 

  • Opłacalność: Najbardziej opłacalnymi oknami czyli porównując koszt zakupu do kosztów zwrotu wynikającymi z oszczędności w ogrzewaniu(przy ilości przeszkleń jaka jest w domu w Aurorach) są okna Trzyszybowe na profilu 82mm z 3 uszczelkami MD (nie wgłębiam się tu w producentów bo są lepsze i gorsze profile)
  • Nie sama ilość szyb jest ważna ale grubość pakietu czyli odstępy pomiędzy szybami  im grubszy pakiet tym lepiej(12 mm 14,mm 16 mm, 18mm) i dochodzi do tego grubość szyb 3mm, 4mm (4/18/4/18/4)
  • Profil 82mm  zadomowił się już na rynku i został sprawdzony w bojach. Sprzedawcy mają też grubsze profile np 90mm ale w porównanych prze zemnie propozycjach w profilu bez dodatkowego wypełnienia parametry termiczne okazały się takie same jak jak profilu 82 a dodatkowo słyszałem negatywne opinie od montażystów że profil 90 ma niedopracowania i sprzedawcy mają nie polecać tego profilu klientom(zalecenie producenta)
  • Profil 90 z wypełnieniem -rdzeniem w z pianki + wzmocnieniami z tworzywa (nie ze stali) parametry termiczne ma lepsze ale cena... nakład finansowy zainwestowany w porównaniu do profilu 82 nie zdąży się zwrócić w ciągu życia okien. 
  • Polecam zastosować okucia uchylano rozwierane we wszystkich oknach ( nie same rozwierane albo same uchylne) bo koszt wcale znaczeni nie wzrośnie a wygoda użytkowania i stabilność, szczelność okna zaowocuje z czasem
  • Dodatkowe gadżety: W oknach Balkonowych tarasowych warto zamontować zatrzask balkonowy, koszt ok 30zł, Potem wygodnie można wyjść na balkon i zatrzasnąć za sobą drzwi a potem wystarczy z zewnątrz popchnąć drzwi i już sa otwarte.
  • Wzmocnienia w ramie- okna różnych producentów różnią się zastosowanymi wzmocnieniami stalowymi, najtańsze mają w ramie profile otwarte z cienkiej stali te droższe mają kształtownik zamknięty dobrej grubości.. i tu tez często różnica w cenie
  • Wzmocnienia w oknach: Warto zwrócić uwagę na wzmocnienia stalowe w oknach - profil pełny/niepełny grubość stali bo nie małe przeszklenia są w aurorach i "trochę" też ważą więc solidna rama jest bardzo wskazana żeby okna mogły długo służyć 

3. Okna w okleinie/Białe

  • Koszt okien w okleinie jednostronnej jest ok 20%-25% droższy od białych
  • Obustronny kolor jest ok 25-35% droższy od całych białych (czyli ok 7% droższy od jednostronnego koloru)
  • Dopłata do koloru niestandardowego to ok 3-5% drożej

4. Drzwi przesuwne

HST- bardzo lekkie otwieranie+ bardzo drogie (okno 270/230 koszt ok 10 000zł)

PSK- otwieranie  cięższe, dla nie wtajemniczonych czarna magia, dla właścicieli nic trudnego + lepsze parametry termiczne. (okno 270/230 koszt ok 4000zł)

 

Tu ostrzegam obydwa modele drzwi możną kupić gorsze i lepsze tu polecam nie dać się naciągnąć na tanie produkty bo dużo osób daje się naciągnąć na niską cenę...a tu okucia słabe albo trochę ich mało.... a tu profil nie wzmocniony( kupujemy super przesuwne "gołe" okno  tak przecież samo pięknie wyglądające jak to drogie u innego solidnego sprzedawcy)

Mid 34db18802cf76ef3848ddc79c004ac4a
Mid c4d7be38801e806ee81284602c14f28b
Mid 8dcb033cca1f9046a4b1e8f537e60b12
Mid ff1c90bafc915b5005f27e9550fec0c7
Mid 80c14c9bd3665b085f078d4218fe6594
Mid c28ff5bc16c2044edad78f778977ceec
Mid fe765894edd98d9b909dca50595f01a4
Dodaj komentarz

Elektryka

Drugi dzień ekipa przygotowuje rozprowadza instalacje elektryczną w ścianie......

Dodaj komentarz

Ścianka do wiatrołapu

W związku z tym że moja budowa domu w Aurorach 2 Przebiega bez niepotrzebnego pośpiechu od roku stoi w stanie surowym otwartym (oprócz drobnych robót) żeby dać czas na wyschniecie i ewentualne pęknięcia muru, miałem czas na przemyślenie jak rozwiązać zabudowę wejścia do domu a dokładnie drzwi/ ścianki do wiatrołapu.

W projekcie wrysowano ściankę w lekkiej zabudowie z drzwiami przesuwnymi lub zalezie od interpretacji z wstawieniem kasety do drzwi przesuwnych. Po przeglądnięciu ofert producentów takich rozwiązań stwierdziłem że za dobra kasetę trzeba sporo zapłacić, a i jeszcze potem wstawić ją i  otynkować lub zabudować płytami g-k

Koszt kasety do drzwi przesuwnych to ok 2-3,5 tyś zł. + montaż i otynkowania/przykręcenie płyt- czyli wstawienie kasety do drzwi i wykończenie zamknie się pewnie średnio w koszcie od 3-5,5 tysiąca złotych.+  koszt samych drzwi

Teraz mój wariant po prostu postawienie ścianki działowej z otworem drzwiowym na 140cm murowanej tak jak pozostałe ścianki w domu z porothermu 11,5P+W, Koszty:

Pustak Porotherm ok 48sztuk (11 rzędów do góry x 4 sztuki) kosz 200zł

Nadproże 11,5 x 175cm (200cm) 25zł

Worek cementu 10zł

Dobre taczki piasku + ewentualnie plastyfikator

Robocizna-postawienie muru 200zł

Czyli koszt ścianki ok 450 zł + doliczyć tynkowanie przy okazji całego domu ok 300 zł i mamy gotową ściankę murowaną za 750-800 zł, rocznica rzędu minimum 2500zł a może i 5000zł jest warta do zastanowienia czy nie lepiej zainwestować z zwykła ściankę z drzwiami  otwieranymi tradycyjnie.

Oczywiści dobre otwierane drzwi dwuskrzydłowe tez będą kosztować, (szklane np. na otwór 140cm kosztują ok 2600zł ale z tym kosztem zarówno w jednym i drugim rozwiązaniu trzeba się liczyć.

Koszt ścianki murowanej przy postawieniu tej ścianki od razu przy okazji stawiania całego domu będzie jeszcze niższy. 

 

1.Czy wiatrołap musi być zabudowany?

To że w wersji domu w Aurorach 2 muszą być w zimie drzwi do wiatrołapu nie podlega dyskusji, tylko czy na pewno koniecznie musza być to nie zajmujące miejsca przy otwieraniu drzwi przesuwne... nie koniecznie, ale po kolei..

Niektórzy zastanawiają się czy nie zostawić otwartego wiatrołapu "bo to taka otwarta nowoczesna przestrzeń... i korytarz jest wąski..."  NIE!  nie zostawiajcie otwartego wiatrołapu w tej wersji projektu bo zlokalizowany jest prosto przed klatką schodowa -otworem w stropie na poddasze, w zimie ciąg powietrza przy każdym otwarciu drzwi na zewnątrz będzie generował duże ubytki ciepła/napływy zimnego powietrza co może spowodować też zawilgocenie stropu.

Drugi już mniej ważny argument, przy zamurowaniu choć części ściany lub pozostawieniu otworu bez wstawiania drzwi, zawsze redukujemy przepływ zimnego powietrza do reszty domu a dodatkowo schludnie może schować za ściną szafę wnękową lub  buty. W ogóle plus oddzielenia ścianą i drzwiami wiatrołapu to odcięcie o reszty domu, to nie przedostawanie się niepotrzebnych zapachów z wejścia do reszty domu, a np. jak chcemy wywietrzyć wiatrołapu i nie martwić się że do domu wlecą np muchy albo wbiegnie kot :) to zamykamy drzwi w wiatrołap i spokojnie otwieramy drzwi zewnętrzne i już może spokojnie pomieszczenie wietrzyć się. Kolejny plus zamkniętego wiatrołapu to jak ktoś z mieszkańców wróci w nocy do domu to za zamkniętymi drzwiami mniej hałasu przeniknie w głąb, lub możemy mieć czas na dłuższe pożegnania w ciszy z gośćmi. Ale to jest efekt drugorzędny.

Podsumowując w tej wersji projektu wejście z wiatrołapu musi być zamknięte.

 

2. Pytanie drugie czy drzwi musza być przesuwne bo zajmują aż tak dużo miejsca:

Koszt ekstra minimum 2 tysiące złotych(do kasety przeznaczonej pod zabudowę z g-k ...mogą pojawić się zarysowania na tynku z czasem) lub przy kasecie przeznaczonej pod tynkowania pewnie różnica lekko 3 tysiące złotych  za kasety do drzwi przesuwnych w porównaniu do ścianki murowanej i drzwi klasycznie otwieranych to wg mnie dużo ....zwłaszcza jeśli niektórzy zamieniają strop żelbetowy monolityczny na gęstożebrowy(np Acermana) bo wychodzi im on taniej o właśnie o 3 tysiące(choć  nie warto oszczędzać tych 3 tysięcy na stropie)

Ja mam wymurowaną ściankę do wiatrołapu z otworem pozostawionym 140cm czyli po wstawieniu ościeżnicy zmniejszy się do ok 130 cm drzwi mają z założenia być dwuskrzydłowe, przy podziale na pół skrzydła będą miały o ok 60-70cm czyli mniej więcej tyle zabiorą miejsca przy otwarciu ich do środka wiatrołapu. Wiatrołap ma głębokość ok 175 czyli pozostaje 100cm na swobodnie "obkręcanie się" w wiatrołapie. Oczywiście podział drzwi można zrobić niesymetryczny z jednym skrzydłem blokowanym czyli cześć stale otwierana 90cm a druga np 40cm ale i tak będzie jeszcze możliwość swobodnego poruszania po wiatrołapie przy dobrym rozplanowaniu"umeblowania" wiatrołapu i kierunku otwierania drzwi. 

Jest jeszcze wariant robienia jednak drzwi przesuwnych tyle że naściennych(nie chowane w ścianie) tyle że szyny wg. mojej wiedzy do takich drzwi są dłuższe i jeśli chcemy mieć tak duży otwór 140-150cm w ścianie, to szyny takie od wnętrza wiatrołapu mogą się nie zmieścić. i trzeba by he zamontować od wnętrza domu co zwęża i tak nie najszerszy już korytarz, i

Dodoatkowo do kasety przeznaczonej pod tynkowanie trzeba wykonać nadproże calkiem spore bo o rozpiętości przekraczającej 3m

Po rocznym zastanowieniu się stwierdziłem że na prawdę drzwi do mojego wiatrołapu nie musza być przesuwne, wolę różnice w kosztach wydać na coś innego.

3. Otwór w ścianie jak duży

Co prawda w Aurorach jest komplet drzwi tarasowych dużych rozmiarów które mogą być podzielone na dwie część i np przesuwne HST lub z ruchomy słupkiem i przy otwarciu umożliwiają wniesienie do domu szeroko gabarytowych mebli wiec drzwi wejściowe i w wiatrołapie teoretycznie nie są potrzebne szerokie to jednak nie zaszkodzi żeby nie były. z a wąske, zwaszcza że korytarz jest wąski i żeby można było przy wnoszeniu przez wejście do domu "mebli" manewrować to potrzby jest w wiarołapie szerszy otwór ja mam 140 jak już napisał me, ale wg mnie minimum pasuje zostawić 1,20m.

Drugą rzeczą to dobrze będzie zrobić te drzwi mocno przeszklone lub całkowicie ze szkła żeby w parze z drzwiami wejściowymi lepie doświetlały w dzień korytarz wewnątrz.

 

Czyli po roku rozum wziął górę nad gadżetem w postaci drzwi przesuwnych chowanych w ścianę i oto stoi ścianka :)

.. a dla nie przekonanych o zamykaniu wiatrołapu, polecam przynajmniej wymurować ściankę tak jak widać na zdjęciach otynkować bez wstawiania drzwi i później nawet za kilka lat jak w praktyce sprawdzicie wady i zalety braku drzwi zawsze można je bez większych problemów sobie wstawić. (bo murowanie dopiero wtedy ścianki to już grubszy i brudny temat.

Tak samo jak niektórzy zastanawiają się nad ścianą i drzwiami w pomieszczeniu pomiędzy kotłownią a korytarzem(śluzą), -ściankę wymurujcie co najwyżej drzwi nie wstawicie. Na etapie budowy to koszt żaden, a później w gotowym domu na takie rewolucje po zmądrzeniu może być za późno 

 

Mid 2016c743b6395604509c9bd1ac760f23
Mid aa457ca238f3ff8643a6075eccb1669f
Mid 135a51025ef00e5dadb077075231a7c6
Mid 04ff623f4d930e339bf0db9f204a8bc9
Mid 3fa70b3b77356e1e71f52aaf65aa68cb
Mid 9d36afadbcf3f89fe5431509979495a1
Mid 0e19c2791156b7eda8fb7fd4d55e8149
Dodaj komentarz

Izolacja posadzki cz1.

Po prawie roku przerwy pora na kontynuowanie prac.

W związku z faktem że cześć instalacji elektrycznej będzie przebiegać po posadzce, przed rozłożeniem instalacji najlepiej zaizolować posadzkę na parterze.

W projekcie przedstawione jest najprostsze rozwiązanie czyli folia w dwóch warstwach lecz efektywność jej zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci(kapilarnym) można poddać pod dużą wątpliwość choćby zastosować najgrubszą dostępna grubości 0,5 mm (standardem w rozsądnej cenie jest 0,3 mm) bo wstające ziarenka piasku, nierówna ślepa wylewka( a mało kto ma ja idealnie zagładzona) i folia poprzeciera się, zrobią się małe dziury nie mówiąc już o poruszaniu się po niej w butach czy zabrudzeniach powstałych przed przykryciem jej styropianem tj. przed wykonaniem instalacji elektrycznej i "hydraulice". - z foli zrobi"ser szwarcarski, a i docisniecie styropianu i wylewka tez zrobią potem niweidocznie swoje

Dlatego efektywnym i prawdziwym zabezpieczeniem jest wykorzystanie do izolacji papy asfaltowej i to nie pierwszej z brzegu.

1.Budowa "rolki papy" (od góry)

-posypka -najczęściej drobne ziarna-piasek

-masa asfaltowa -niemodyfikowań lub modyfikowana - modyfikator w dużej mierze wpływa na elastyczność papy w niższych temperaturach) 

- osnowa (może być to osnowa z włókniny/tkaniny poliestrowej, tkanina włóknina szklana welon szklany i tektura)

-masa asfaltowa

-zabezpieczenie warstwy bitumu od spodu -najczęściej cienka foilia

2. Papy dzielą się ze względu na warstwę do zastosowania na;

-podkładowe( czyli te które nas interesują na izolacje fundamentów i posadzki) 

-wierzchniego krycia,(jak sama nazwa wskazuje na górną warstwę np. dachu)

Papy w tych dwóch kategoriach  różnią się przede wszystkim rozkładem/grubością poszczególnych warstw, podkładowa dolną warstw bitumu powinna mieć grubszą od górnej, a wierzchniego krycia na odwrót.

3. Grubość papy papy jakie nas interesująca to grubość minimum 3-5mm, Polecałbym optymalnie grubości 4 mm a najlepiej 5 mm  (w moim przypadku 4,7mm)

Na większości lokalnych składów budowlanych znajdują się najtańsze wersje pap  na osnowie z tektury(bardzo łamliwa) albo z welonu szklanego

Jednak najlepszym rozwiązaniem, najbardziej elastycznym będą papy na osnowie włóknienie/tkaninę poliestrowej, ale niejednokrotnie o taką papę w dodatku podkładową i grubości minimum 4 mm trzeba poprosić sprzedawcę o ściągniecie na zamówienie(albo pozostaje dostawa przez internet)

Warto przeglądnąć sobie parametry poszczególnych pap w karcie charakterystyki, deklaracji właściwości użytkowych i porównać np. odporność na rozdzieranie gwoździem, o jakości może tez świadczyć zapis ile gwarancji daje producent na swój wyrób 1 rok..5, 10, 15 20 i rekordziści 50 -99lat ... papa tego ostatniego producenta sporo kosztuje i ma nawet wtopione "chipy" żeby można było odczytać dane wbudowanego produktu)

Podsumowując jaką papę wybrać do izolacji fundamentów(tu na prawdę nie ma co oszczędzać) i izolacji posadzki na gruncie:

PAPA PODKŁADOWĄ modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej (PV) GRUBOŚCI 4 mm( a najlepiej 5mm)

Oznaczenie dodatkowe: PYE(często oznacza że jest to papa Modyfikowana i na osnowie poliestrowej- czyli to co nas interesuje)

Model wybrany przezemnie BIKUTOP podkładowa 250 (PYE PV250 S47)  Czyli Papa podkładowa na osnowie z włókniniy poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubość papy 4,7mm)

 

Ewentualnie tańsze rozwiązanie grubości 4mm  BIKUTOP podkładowa 200 (PYE PV200 S40) z ochroną antyradonową.

Radon - co to jest?

W skrócie bezbarwny i bezwonny gaz radioaktywny który może wnikać do budynków  z ziemi... można znaleźć listę województw w którym istnieje zagrożenie radonowe, w dużych ilościach jest szkodliwy i może wnikać do budynku przez nieszczelności pęknięcia... itp, tyle że zagrożenie to istnieje bardziej przy budynkach lekkich drewnianych a przy obiektach murowanych jak klasyczny dom  murowany zagrożenie jest nikłe. Kilku producentów ma pojedyncze sztuki pap z ochroną anty-radonową czyli z osnowa z aluminium.

cdn..

Mid 384046bf9a949256e90ed879f4e9c894
Mid 4ae9b071517afd88dee789e43de41854
Mid 23464ef824aea0e8d9545a2d38e56dfa
Mid c3d2d9507d44bbf85fb0200f517b675b
Mid 23d5ec233c2f74d79e8f421c55bf6ef3
Mid dcb273a449f6c942d914581594af1616
Mid 4c82ffc1d7c7a58b4f8ecc69275179d7
Mid c09d01412d8ded1f9b5d84fb41f93006
Dodaj komentarz

Zdjęcia na poddaszu SSO

Zdjęcia po ogarnięci poddasza

Mid 09581e0274d0f711bcd3a40ae96fbc11
Mid 1bcf3e2dde26985121f1706d4b1b4a59
Mid 373a0da2c89f4521cd2a78d760833a06
Mid 3180a7130e81148dc9fd507521f620e1
Mid 01f732a63a3375ebe219173f309e2703
Mid bdd3d81a65a270de649b2aae74f134c8
Mid be3c7c8d451350d3934af46c184a7c7c
Mid 3e68e4f7d498cdb8b041d45354780d06
Mid 7d41eccf4beff45a893c90638b81c13c
Mid e424bf68bf5cd26f2f3e0de250c7f9b2
Mid 321ee323fa32474ffe1a2d1a20fed1c3
Mid 3d56197881def894bc1e5ad5369bbf70
Mid 52565c8b58aa9b59bf275187afa553c4
Mid 304e5c2c035f55040d858ec759cc55c8
Mid 9ecc2f0a070051c0af0f278b01122a0e
Mid ef356e61e454e9fbceab5fa0d7ce26f5
Mid 19d982d781084fa05563c10244d0cf69
Dodaj komentarz

Przesunięta ściana w kuchni.

Załączyłem zdjęcia jak wygląda po wymurować poszerzenie kuchni o ok 25 cm. i drobna komplikacja wynikła z tego to przesunięcie ścianki za belkę/podciąg. W oryginale wypadało idealnie zaliczana od strony kucjni pod belką. + dodatkowo kanał wentylacyjny ze spiżarni trzeba trochę inaczej puścić. Przypominam moje zmiany związane z tym elementem : Kuchnia poszerzona o 25cn przez przesunięcie spiżarni w stronę wiatrołapu o 25 cm. Na skutek tego wiatrołap zwężyłem się o ok 25 cm i związana z tym modyfikacja zmniejszenie przeszkleń bocznych w drzwiach wejściowych(tak żeby zachować ten sam charakter wejścia) z 2x50 do 2x40(mniejszych przeszkleń już nie było by sensu wstawiać bo było by więcej ramki niż szyby)
Mid 7b08b76242d5e6433f38573c1ae603a5
Mid 584221e54e2d84668535e6bcaa836eee
Mid 3f3fde5e5b21159b826283dd7e71b88c
Mid 4ce7dd459f07fe0f86a90da68c319df1
Mid e93cfed198137557c960b772c382d984
Mid b24f7c0cf8142d758edd499e5a0cc3c3
Dodaj komentarz

Śluza przy kotłowni

Załączam obiecane zdjęcia śluzy przy kotłowni. Co do śluzy to jeśli nie wiesz czy ją chcesz to proponuję wymurować ścianę przy kotłowni z otworem drzwiowym jak w projekcie. Wtedy na żywo u siebie zobaczysz jak to wygląda a nie będziesz wstawiać drzwi tylko a za ściany (bez drzwi) będziesz miała osłonięte murem od pieca schowek. Ewentualnie jak zaczniesz użytkować dom i będzie czuć dym albo widać kurz to wstawisz drzwi.
Mid 25d734daed3385b9a6b65872f937328c
Mid 288fc92a0de0027cf6da3dd95c1e90af
Mid 41a1ad5171e062c94c56818dede58331
Mid 6891df5e21e4317cde574b43efaabde7
Mid 09cddbafc57670c1043a3781d75f4ee8
Mid d1e551f735d176d64e6fb9cee10d3ca5
Mid e8dea5c219ba56a653ee5ec1d63dbc4d
Dodaj komentarz

Zima

W samy środku zimy udało mi się w końcu pozabijać otwory okienne i drzwiowe deskami + dwoje drzwi. Trzeba przyznać że tam gdzie przed pierwszymi śniegami nie zdążyłem zasłonić drzwi balkonowych to nawiało dużo zasp do środka.

Zabijam deskami tez dlatego że budowę rozkładam na na ok 4-5 lat. Niech pomału sobie wszystko wyschnie skurcze , rysy niech dadzą o sobie znać, a między czasie jest szansa zobaczyć gotowe aranżacje u osób które planują budowę w szybkim tempie.

Agata załączyłem zdjęcie z drzwi wejściowych całym kadrem objąć się wszystkiego nie dało.

... i trochę w środku jeszcze bałagan

Mid ef421a169ad1496623296b58764011b8
Mid 2b19eeb28102dbf4fedd7087c7ff325c
Mid 44a1419d2a4df864229ef4047a5c30b1
Dodaj komentarz

dach w słońcu

Zdjęcia dachu i domu pierwszego dnia po skończeniu SSO kiedy zaświeciło słońce :)

Mid fbc0b822042a1a1101e1f00f469163dc
Mid 535706ab37961e614fc1eefbacb08be6
Mid 7772067c10579d3e3d1970d7023a9ae1
Mid bf033e70afb0e2430faf169e55915321
Mid 87fd7f53b3bb672652de020268a7cf9c
Mid a8458c713c701c3043c20ec31a50ef54
Mid 98359381e7c4f3b5e08135193fa703ae
Mid 306ad1eae9c232271844d9306443e70d
Mid e7c481709bea1a2863b0086691fb8fe1
Mid 4e9b7cd4eb39f694c5adca8978749867
Mid 5ff53c30413cac27fd858c72c7f9dfd1
Mid 92b245308374ca43dbac2e2fe1bfe005
Mid f5d62849533251a3762cebdefc1de45d
Mid 19f942b388ad8fa378dffd75017c3dff
Mid 1811b476da4fdd34657404b31e147178
Mid a2ee4e836236c3b7ac84aeb526b046c5
Mid 02be225d609ca1f23fea853cca159c41
Mid 6cb6141eed9fb7bc91b5a62d54ff1788
Mid adc29f3dd16dd9f8b029c17051f0fc4d
Dodaj komentarz

Stan surowy otwarty zakończony :)

Po 5 miesiącach budowy udało się początkiem tego tygodnia zakończyć budowę Domu w Aurorach 2 w stanie surowym otwartym. Pozostaje uporządkować jeszcze plac i obsypać teren ziemią jeśli oczywiście pogoda pozwoli na dojazd a potem zabić okna na zimę.

Ekipa która wykonywała większość prac wywiązała się ze swojego zadania bardzo dobrze. Dachówka jest płaska a więźba wymagała dopracowania czemu panowie poświęcili dużo czasu i widać tego bardzo pozytywne efekty. :).

 

Mid 0da21b7458479053d9534960beef3697
Mid 41f19fb07a921e513d64b021d7641879
Mid 99dd71d10d7b950c74377805ddfaed48
Mid ebb625c316ff4daa30e56266725bd948
Mid 0eee725eab7f31dc63b9f78bf1509277
Mid d41052e9eac0436280f9e66f028f2766
Mid 72f18f653c9e0e5d15de38d1b2fb9a6e
Dodaj komentarz

Dach cz, 4

Nadal pogoda nie pozwala dokończyć dachu

Mid 48f7fea3d62b8a8fd260d646f880232b
Mid e40d2b6aa0f9cf65fb1e78ca6189bc30
Mid b80de5616d782a09c5990d275e972fdf
Mid d49952df64bb60b8bc2f606b6cfc71ed
Mid d980e6e9600fa645180a23ddb69fef29
Mid 49e59dd7957a33d5902ec5eb811a418d
Mid 8d38332e20fd3970ed2b63614b033860
Mid c2d7997a0d51d278b6d559495c7dfe88
Dodaj komentarz

Detale - jeszcze nie wykończone

Kilka zdjęć elementów jeszcze nie wykończonego dachu

Mid 614dcd2d1e7849f981683d46d2d6d945
Mid d60e1f0fc9873fe376968aed3beac916
Mid a57fbf7c0cf1ba009052a9b4962b40ea
Mid 3077910ebd753cbb0819a26a97016c13
Mid 31f4426b3e85985e2c48c4c7d0d48283
Mid 29f7ca165bc782d2ad92657dbc83999a
Mid 1f3ee84bb372f157968d0d01fa358ab7
Mid b79fe17ff6043d47304bf9d633400d30
Mid b97f1fa322d38b8e90f30d04426e433a
Dodaj komentarz

CIągle pada .... i dalej pada

Deszcz pada cały tydzień, był tylko jeden dzień słoneczny. Liczyłem na dokończenie dachu i wymurowanie pozostałych ścianek działowych, pozostaje czekać na lepszą pogodę.

Mid f939ef4d4036a96b10f1f67cefe657b7
Mid 71cd7ee4cb40dedd499d59f4e0b9053d
Mid b769e2ab3b67ab2033a6f8fd9c36e813
Mid b2a5569b3b367ac9a936f01129f208e7
Mid be9432f5189bf2ef465132acfe511240
Dodaj komentarz

Dach cz.3

Mała próbka dachu, jedna połać już częściowo ułożona od strony północnej. Dodatkowo widać dachówki z garażu i na garażu. Dachówka ładnie się prezentuje na domu (pochylenie dachu 40stopni) ale przy kącie dachu 30 stopni na garażu jeszcze lepiej. Dachówka na zdjęciach zakurzona więc nie prezentuje się jeszcze w pełnej krasie.

Mid 81d0d022bafa9229b48f3baace71f3fb
Mid dcae7d94b789b6088c5de3e50a4a7ac3
Mid ab09d33c980b6d5c18629e0e8fd8ca7e
Mid 9322e44352b4e4cec0ae7af13bf19239
Mid 54c2ad8600476e52ebea4a6b99a5f512
Mid a955e55cfddc5faec620dba1eff5df40
Mid fff95282f0af1fa1691e33ef32a8433f
Mid 5cb4c8ab8058d71a1a67fb86e53a29db
Dodaj komentarz

Dach cz.2

Do ułożenia dachówki coraz bliżej

Mid e9c735a10a0018b59718ef02c2281421
Mid 68f2fce7fe7bc5b2a83d6fdb73d1d4fc
Mid f3e4917322b5a48f8cbd8356a77044dc
Mid 32fff8cb2965190218e8b0705ff9eefc
Mid 4cee251dbc657a6e0b880e5aeeb5c3bd
Mid 6d48a8e538071049ca17a7819b121811
Mid 42f752c0ee21819b156f7c490bc5920e
Dodaj komentarz

Etap -Dach cz.1

Cześć konstrukcji dachu już jest wieńce na fajer-murach zalane, kominy i ścianki działowe w trakcie wznoszenia.

Mid b2626adc699fdb25c5699eb485bc84b9
Mid e49eaa631be6bd87c0fb8135a9584850
Mid 742800b03d262e8ce2ba81edab9c5feb
Mid e34ad7fa7114f3c732e7fe33393f6716
Dodaj komentarz

Dlaczego Ceramika poryzowana,dlaczego 25P+W- materiał na ściany

Wiele osób zastanawia się z czego wybudować dom w technologii murowanej(innych technologii nie poruszam). Najpopularniejsze materiały na ściany dwuwarstwowych to beton komórkowy i ceramika porozwalana, buduję cię też z silikatów lub bloczków keramzytowych.

Sam przed rozpoczęciem budowy bardzo wnikliwie analizowałem materiał, oryginalnie w domu w Aurorach była ceramika poryzowaną. Chciałem zmienić na beton komórkowy długo analizowałem za i przeciw i już miał być beton komórkowy, ale na szczęce( nie do końca mając silne argumenty wówczas ) zdecydowałem się na ceramikę porozrywaną, a dokładnie na oryginalnego Porotherma 25 P+W.

-Grubość muru(ścinana nośna) przy ścianie dwuwarstwowej to właśnie ok 25 cm jest optymalne, a jednocześnie minimalne dla ściany z ceramiki poryzowanej. Można oczywiście budować z silikatów ścianę 18 cm  tylko silikaty mają poważną wadę przy wykonywaniu późniejszych brud i kłuciu w murze - (nie jeden wykonawca będzie przeklinał później mur z z silikatów ) . Oczywiście grubszy mur mógłby lepiej akumulować ciepło ale suma kosztów materiału i ogrzewania sumarycznie się pewnie zbilansuje. 

Druga sprawa to odporność na podmuchy wiatru (szczególnie ścian szczytowych ) zbyt małej szerokości ściana bez dodatkowego wzmocnienia może nie wytrzymać naporu wiatru i to jeszcze na etapie wznoszenia. (zdarzają się ściany szczytowe grubości 12cm, tyle że bez słupów wzmacniających marne szanse na przetrwania mocniejszego podmuchu) I tu 24-25cm wydaje się minimalną optymalną grubością ściany zewnętrznej konstrukcyjnej

- Pióro wpust- czyli brak spoiny pionowej, - szybkie i tanie wznoszenie ścian.

Porotherm P+W i inne podobne rozwiązania z ceramiki poryzowane mają bardzo głębokie połączenie na pióro i wpust w przeciwieństwie betonu komórkowego pewnie ze względu na większe trzymanie wymiarowe bloczku bk W domu jednorodzinnym spoina pionowa tak naprawdę nie jest potrzebna. Muruje się jeszcze na klasycznych materiałach czyli Pustaku Max , Silikatach klasycznie ze spoiną pionową i poziomą ale to pochłania dużo czasu i zaprawy, a w dodatku takie elementy są mniejsze i trzeba więcej sztuk na m2 I tu kolejna przewaga Porothermu (a i beton komórkowy tu ma plus). Szybkie murowanie-oszczędność czasu a czas to pieniądz.

Oczywiście widziałem już nie jeden dom zbudowany przez super ekipę w którym to dokładność połączenia pionowego była taka że było widać prześwity przez ścianę ale już na takich orłów nie ma rady. Przeciętna ekipa powinna tak dostawić elementy żeby pianką nie trzeba było w pionie zatykać szczelin.

- Chłonność i oddawanie wilgoci- W zestawieniu wysychania muru Keramzyt Ceramika poryzowana. Beton komórkowy, ten ostatni(BK) wypada najsłabiej, Już w momencie przyjazdu na plac ma w sobie zmagazynowaną wilgoć,którą chłonie dodatkowo przy murowaniu i tak samo jak mam strop żelbetowy monolityczny i pielęgnujemy go w trakcie upałów, zdarzy się nam wlać tyle wody że część zawilgoci materiał na murze, ta wilgoć tez kiedyś musi oddać. 

Porotherm ma drążenia które wpływają na lepsze osuszanie muru, a dodatkowo, w związku z tym że ceramika jest wypalana nie zawiera w sobie wilgoci pozostałej po procesie produkcji. Stad też ceramika jest lepszym materiałem na ściany jeśli chcemy się szybko wprowadzić-mur jest w stanie szybciej wyschnąć i mniej chłonie wilgoć

-Izolacyjność cieplna- Materiał ma swoje parametry termiczne podane przez producenta w stanie suchym, Jeśli nasze ściany będą zawilgocone to możemy tylko pomarzyć a niskich kosztach ogrzewania. 

Beton komórkowy- przy takiej samej grubości muru wypada "na papieże" lekko lepiej od ceramiki porysowanej jest jedna ale: po pierwsze musi być suchy - a po drugie w domu w Aurorach przewidziano 20 cm styropianu I materiał na mur pełni tu funkcje nośną, a za koszty ogrzewania odpowie dobrze zrobione ocieplenie i przeszklenia w oknach. 

Ściana kolankowa(czyli ściana na poddaszu od frontu i tyłu) prawie w połowie składa się z Betonu(ponad 20 słupków żelbetowych i wieniec)  wiec tu bez konkretnego ocieplenia ani rusz i po to jest 20 cm styropianu, a jak już o tych  20 cm styropianu pisze to drugi powód dlaczego dobrze że jest tak go grubo, bo jak ekipa wymuruje krzywo albo wypcha nam nadproże  albo wieniec przy zalewaniu betonem to jest na czym później wyrównać przy ocieplaniu. I to jest uzasadnienie jak ktoś się pyta po co ci tak grubo styropianu. Ceramika w murze osiągnie w praktyce prawdopodobnie te same parametry izolacyjne beton komórkowy (a zakładając że ma mniej wilgoci to ceramika może okazuje się na starcie lepsza). Podsumowując w parametrach termicznych muru ściany dwuwarstwowej przy minimalnych różnicach parametrów nie ma co się sugerować bo za ocieplenie odpowie warstwa ocieplenia czyli styropian lub wełna, a parametry nich zostaną na papierze bo może okazać się że patrząc na wyniki badań materiałów budowlanych dużo z nich nie spełnia w rzeczywistości deklarowanych parametrów na papierze

-Materiał konstrukcyjny. 

Silikaty pod względem wytrzymałości to inny świat- ale aż tak mocnego muru nie potrzebuję.

Mur z Porothermu  w praktyce(razem ze spoinami) osiąga klasę wytrzymałości ok 2 krotne większa od betonu komórkowego, i to od betonu komórkowego o wysokiej gęstości klasy minimum 600( bo przy grubości ściany nośnej bloczki z BK o niższej gęstości są nieswskazane). Po drugie przy wykonywaniu tynków później należy pamiętać że tynk musi być słabszy od muru bo inaczej (tynk) będzie pękał, więc we Porothemie możemy wykonać mocniejszy tynk.

Najważniejsze w doborze materiałów ogólnobudowlanych jest weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta a rzeczywistość- niestety dużo producentów naciąga parametry swoich materiałów żeby sprzedać niepełnowartościowy materiał w lepszej cenie.

..... Długo można by pisać....

 Każdy materiał ma swoje plusy i minusy, ale Porothem 25 cm ( i inne podobnej klasy i jakości pustaczarki) to wg mnie optymalny materiał na na dom w Aurorach 2( i podobne) przy założeniu ściany dwuwarstwowej. Jeszcze tylko elewację ocieplić wełną fasadową....

 

Mid 469560fe370f7d3268f6c213e001ab6e
Dodaj komentarz

Dach.... na garażu

Dziś krokwie pojawiły się na garażu, przywiozłem też pierwszą dachówkę na rozmierzenie kalenicy.

I tu opinia o dachówkach rożnych producentów od dekarzy i moje komentarze.

Ogólnie jakość dachówek spada. Ciężko od dachówkę barwione całe w masie albo głębiej. (kolor inny niż czerwony)

Creaton- Przy cięciu powiedzieli aż materiał się wytapiał (coś jak cięcie metalu) - najtwardsza. A o powłoce angoby nie mam zdania bo nie "stukałem"

Koramic - Dachówka ogólnie w porządku (mam z koramina) tylko moje zdanie wada współczesnych dachówek angoba jest bardzo cienka i trzeba uważać przy kolorach innych niż czerwień na uderzenia i odpryski bo na graficie czerwień od razu widać. Jeśli mówimy o płaskich to Orea 9 (najtansza z płaskich dachówek- chyba że tondach ma tanszą) angoba szlachetna ma bardzo gładkie błyszczące wykończenie lepsze od Actua 10 ale Orea nierównością poraża. Actua10 pod tym względem jest lata świetlne do przodu(zobaczmy jak to wyjdzie na całym dachu). Actua 10 ma zabezpieczenie w paczce przeciw rysowaniu, na ostrych stykajacych krawdziach ma nakapane krople kleju (czy czegoś w tym rodzaju) tak żeby dachówka o dachówkę nie obcierała, a dachówki szotowe mają założoną dodatkowo na boku gumowa osłonkę.

Actue 10 robi tez Bogen

 

Brass - wyrażone było na FB zdanie że Brass to mercedes wśród dachówek. może i mercedes tyle że jeśli chodzi o wyposażenie czyt rodzaje powłok wykończeń. bo ma w  swojej palecie (jak ja to widzę): glazurę z cząsteczkami brokatu - i to w słońcu na dachu musi mocno olśniewać( bez porównania z angobą) ale.. no właśnie, powłoka może i jest ładna ale rdzeń marny. Dachówkę łatwo się tnie, tarcze się nie zużywaj (jest "miękka słabo wypalona albo marna glina). Jest  łamliwa. A dodatkowo (być może nie wszystkie), aler brak im zabezpieczenie przed zarysowaniem w paczce czyli własnie tej kropli kleju ochronnego, potem na dachówkach są przetarcia i z pooru niegroożnie rysy dają ząły efekt po ułożeniu na połaci dachhu.

O Robenie się nie wyrażę. 

A Np Nelskamp robi dachówki z iłu i mają  bardzo małą nasiąkliwość.

 

Mid cb2c9dccfc81e75d640675bb31ef1f02
Dodaj komentarz

Ściana kolankowa cd

Ściana kolankowa oczekuje na rozpoczęcie konstruowania dachu.

Jeśli ktoś jest na etapie przed dachem to zobaczcie sobie rysunek K3 Chodzi o deski kalenicowe- nie ma ich na rysunku więźby ani w zestawieniu stolarki, (tak samo jak wiatrownic i desek na jętkowych). Deska kalenicowa pod dachówkę jest niezbędna niekoniecznie w takiej formie jak w projekcie. Może być np belki 14x14 albo deska 20x6 w samej kalenicy na łączeni krokwi.

Niektórzy patrząc na zdjęcia chyba o desce zapomnieli.

Plan wykonania dachu do pierwszej połowy września realny, może nawet z wykonaniem ścianek działowych :)

 

Mid 6be61411413db65cd3cd4a29cc079799
Mid 102b1ad4844e57a5337e5ad8a5cbaf96
Mid 6b3e09d663ecc5bdcd578af03a28451b
Mid d0ca23cce5a13c612dffb8d978dbe2b9
Mid 7d9e62fd18f63d6a0d8e7ec1f6f6a5f5
Dodaj komentarz

Ściana kolankowa

Ekipa przyszła budować aurory w górę

Mid e22a0c51e17ba278ae042a3a15b0edef
Mid 3f5600372f8c997bd25ed6632570b5d8
Mid d02dfcb7e2c2cf16706aad96d21da6c9
Mid a82774ea54191d22a9da800bff4bcca1
Mid b9143c00cea10a6b65ee386d2af8b3d3
Dodaj komentarz

W oczekiwaniu na kolejny etap wznoszenia Auror2

Już za tydzień kolejny etap powinien się rozpocząć i jak nie będzie komplikacji to początkiem września SSO będzie zakończony

Mid 0e3130a50d80407e2bde8ac0eea1d9fa
Mid a8aa00b73062d5304e88d521550a113b
Mid d9d4d6fe75da48ab8c054be7c45d73a7
Mid 2a0a24a424c6546e339f6be408a51b83
Mid 34d7d2010b9fcc593369298a98a2f951
Mid 0dacb124c6cf9499898e2975b91bf606
Mid a8e7dc9e5541dd5bdc1c8a6b5322c9bd
Mid d04290e4c59cc561cd9f184063994cc9
Dodaj komentarz

Strop

Strop na domu już od dwóch dni obficie pielęgnuję wodą, z nieba nie chce spać ani kropla deszczu.

Ekipa intensywnie pracowała nad zbrojeniem stropu i stwierdzili że jeszcze nigdzie na domu tyle zbrojenia nie dawali(a ekipa już nie najmłodsza). Zbrojenie słupków pod ściankę kolankową tez bardzo im się nie podobało (aczkolwiek inwestor nieustępliwy był.. Ekipa najlepiej robiła by po swojemu nie patrząc w projekt a  potem powiedziała że na poddaszu to najlepiej ścianki działowe zrobić z gips kartonu bo z ceramiki to za ciężkie będą, a dach to może jednak blachą by przykryli bo to duży ciężar będzie od dachówki....(bo tak robią inny)-... ogień i do przodu.

 

Mid 013127364deff1cf55235242a3a35076
Mid 76f5a64d8b752347cad323b9fc208068
Mid 91772c80535de68b8737d8f572701c34
Mid e1747d22552b7ee490920f7c169bfc9a
Dodaj komentarz

Ściany

Ściany parteru już wymurowane. Trwają prace związane z przygotowaniem deskowania pod strop. Deski szybko znikają. Po  lekkich opadach deszczu pojawiła się nad aurorami tęcza

Mid e180560fb119e08fc4ad4c80795fd03c
Dodaj komentarz

Zakończenie stanu 0

Kanalizacja i rura do kominka rozłożona, Aroty wyprowadzone. Od poniedziałku stan zero praktycznie zakończony trwa pielęgnacja ślepej wylewki. W połowie czerwca ściany powinny zacząć piąć się w górę. Póki co prace postępują wg planu. Jeszcze w wolnej chwili pozostaje obsypać fundamenty

Mid f397fcad3dc11b494e62ef4fceb96ace
Dodaj komentarz

Zasypka fundamentów

Zasypka fundamentów już gotowa, pozostaje rozłożyć kanalizację ocieplić ściany i zrobić ślepą wylewkę

Mid adc47fce7345cdcb31c11c66503c63be
Mid d1f983086303a2f24d0e02a1a31ff054
Mid 61a2e05d1cc861868f0c948d8b2fc398
Dodaj komentarz

Fundamenty

Fundamenty już od tygodnia dojrzewają

Mid 5497fc63e390e08559ac6ae21014c105
Dodaj komentarz

Wytyczenie

Roboty już wytyczone w terenie

Duża szansa że w ciągu tygodnia roboty już się rozpoczną

Mid 0b6ab9a67e4ff889f40da209c7275a06
Dodaj komentarz

Pozwolenie

Pozwolenie na budowę nabiera mocy urzędowej . Jeżeli ekipa się nie opóźni to w maju rozpoczną się prace.

Zagospodarowanie terenu obejmuje Dom w Aurorach 2 + oddzielnie garaż

Zmiany w projekcie zrobiłem(tylko i aż)  kosmetyczne tj. przesunięcie ścianek działowych co skutkuje  zmniejszenie holu kosztem poszerzenia kuchni o ewentualną większą lodówkę lub poszerzenie przestrzeń między oknem narożnym a lodówką (lepsze doświetlenie wnętrza). W efekcie pomniejszenia holu drzwi wejściowe(przeszklenia) zmniejszyły się, a w kuchni drzwi tarasowe zmieniłem na okno tak jak w wariancie g2. Plus rolety zewnętrzne na parterze i oknach balkonowych na poddaszu.

Co do rozwiązań w projekcie to wentylacja i odprowadzenie spalin kominka jest specyficzna, ale zostawiłem to prawie w oryginale.

Oddzielny garaż został bez zmian.

Dodaj komentarz
12 37 21 900