Blog założony przez gargamelm.
Projekt: Dom w aurorach 2. Na blogu 41 wpisów, 333 zdjęcia, 76 komentarzy.

PODDASZE- zatkanie otworu pomiędzy membraną a belką i murem

USZCZELNIENIE PODDASZ

 

OPIS

Żeby na poddaszu nie wiało trzeba w końcu zatkać tą wysokie na  ok 20-30 cm otwory pomiędzy krokwiami na ścianie frontowej i tylnej. Jeszcze w drugiej połowie 2018 r kupiłem twardą wełnę skalną FRONTROCK S grubości 5 cm. Wełna  ogólnie jest mocniej sprasowana + przednia i tylna powierzchnia jest bardziej skamieniała( podobnie jak jest to przy wełnie elewacyjnej)

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu>= 30 [kPa];

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni>= 10 [kPa]

Wełnę przymocowana jest wkrętami do drewna z końcówką Torx 6x80mm i plastikowymi talerzykami( dwa a właściwe trzy typy talerzyków z czego jeden składa się z dwóch elementów - ten ciemny może występować samodzielnie-ale to do mniejszych powierzchni). Talerzyki są szerokie i przystosowane do wełny.

CZAS:

  • Wykonanie prac samemu  zajęło ok 9 godzin (czytaj 2 dni :) )

 

MATERIAŁ:

  • Zużyto niecałe 3 Paczki wełny
  • Przekrój boczny po docięciu to trapez z jedną ściana pod kątem prostym- dopasowany do otworu pomiędzy krokwiami
  • z jednego arkusz wychodziły dwa odcinki między krokwiowe, ale jest jedno ale wełnę trzeba ciąć od razu pod kątem ok 40 stopni bo arkusz ma wymiar 100x60 (ciąłem wzdłuż krawędzi 100cm pod kątem 40 stopni pilarka tarczową wysokość elementów wynosiła w standardowych miejscach  30-31 cm( od wewnątrz) i ok 26 cm od zewnątrz( wychodziło samo z kąta 40 stopni, a długość w zależności od rozstawu krokwi średnio 72cm. + jak trafiały się krótsze odcinki to z "odpadu" można było przykręcić dodatkowy odcinek

Jak widać z opisu przecięcie arkusza 60cm na "pół" prostopadle nie wchodziło w grę bo wtedy po odcięciu 30,5 cm drugiej połówce brakowało by tego cm i była by dziura pod membraną  i albo trzeba by upychać brakujący centymetr albo połowę arkusza wyrzucić ( cięcie nożem też nie gwarantowało by idealnego efektu - a trzeba wziąć pod uwagę że przy cięci też o kilka milimetrów arkusz się zmniejszy. Precyzyjne ciecie pilarką tarczową pozwala przyspieszyć prace i zaoszczędzić dużo materiału)

  • Wkręty do drewna 6x80 ok 60szt
  • Talerzyki ok 60 szt.

 

NARZĘDZIA

  • Wkętarka Udarowa akumulatorwa (o słuszności zakupu tego urządzenia już niejednokrotnie się przekonałem- jedyny minus to że koniecznie trzeba kupować Wkręty na TORX bo krzyżakowe się nie nadają- i (na marginiesie) do wkręcania krótkich wkrętów wkrętka ta nie za bardzo się nadaję- to utrudnione zadanie  bo choć ma trzy regulacje mocy to na  biegu jest za słaba a 2 i 3 to jest już przepaść w zapasie momenty obrotowego - tu już można wkręcać bez wysiłku wkręty ciesielskie 30cm ) Oczywiście można kupić końcówkę ze sprzęgnikiem ale i tak wkręty z łebkiem Torx są najrozsądniejszym rozwiązaniem.
  • Pilarka Tarczowa (akumulatorowa) - to też wielozadaniowe urządzenie (cięcie drewna wełny styropianu) tyle że tarcza sięga tylko 54mm
  • Nóż do cięcia wełny i styropianu
  • Nożyk 
  • Miarka
  • Drabina lub  rusztowanie 
  • materiały drobne

 

Posumowanie

Dziś udało się zakończyć ten etap prac w końcu na poddaszu nie wieje i zrobiło się ciszej.

 

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

LISTWY DYLATACYJNE- TYNKI/OKNA

Pisałem na etapie" TYNKI" że przy oknach w tracie wykonywania tynków zamontowane mam w okół okien LISTWY DYLATACYJNE - wydawało mi się to super rozwiązanie - ale to "niewypał" - źle użyty powoduje jeszcze większe pęknięcia tynku niż gdyby ich w ogóle nie było - w w tym momencie jeśli dobrze by je poprzyciskał to ruszają się. Może pomysł był dobry ale tak ot po prostu wklejone i otynkowane - nadają się do wydarcia i zaszpachlowanie bo tynk potrafi się w ich okolicy nawet wykruszyć

Żeby dobrze to zrobić należało by użyć LISTEW z SIATKĄ - wtedy być może te spękania by nie wystąpiły. 

Rozmawiałem z osobą zajmująca się wykończeniami wnętrz i mówiła że początkowo tez była "zafascynowana" tym rozwiązaniem z LISTWAMI DYLATACYJNYMI przy oknach ale teraz już definitywnie fascynacja przeminęła i w takiej wersji definitywnie to się nie sprawdza

Na zdjęciu widać profil z siatką i bez 

 

White
White
Dodaj komentarz

Elektryka - przyłącz

W tym tygodniu zostały wykonana instalacja doziemna ze skrzynki w granicy do domu. Teraz pozostaje zamontować licznik. Dodatkowo w garażu zamontowane jest gniazdo do awaryjnego podłączenia agregatu.
White
White
Dodaj komentarz

Wizualizacja - Ewolucja elewacji

Na wiosnę planuję Elewację - czas na przemyślenie  jak to finalnie zrobić żeby było łanie -a niedrogo :) 

 

White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Drzwi zewnętrzne

Od dwóch dni moje Aurory 2 są naprawdę zamknięte -zamontowane zostały drzwi wejściowe.

(tylko na poddaszu wiatr jeszcze wieje bo nie ma zabudowy g-k)  

Są to drzwi aluminiowe wg "własnego projektu". Zarówno wejściowe jak i do kotłowni 

Producent lokalny - zrobił drzwi wg ustaleń przesłałem tylko szkice jak mają wyglądać- (dostałem zwrotnie rysunek zwymiarowany proporcjonalnie z przeszkleniami i po akceptacji i drobnych korektach drzwi były gotowe... oczywiście nie od razu bo ok 2 miesiące zeszło od pomiarów do realizacji z montażem)

-Kolor RAL 7012.

-Przeszklenia pakiet trzyszybowy z powłoką refleks

-Klamka- Nie chciałem pochwytu a zamiast tego jest wąska klamka z długim szyldem (zbliżona wyglądem do tej jaką zaproponowałem).

Drzwi zamykają się bardzo dobrze - jedyny "zgrzyt"  z producentem był ze sposobem montażu progu- zakwestionowałem go i dziś wykonano poprawki myślę że teraz już wszystko będzie dobrze.

Jedyną małą wadą takich drzwi są duże zawiasy zewnętrzne, ten problem estetyczny znikł by jęsli drzwi otwierane były do wewnątrz - lub za dolata mogły by być chowane(ale te producent ma sprawdzone i daje na nie gwarancję)

Koszt takich drzwi jest porównywalny z kosztem drzwi stalowych grubości "75-82". Dla porównania  drzwi aluminiowe zabudowane z katalogu "dużych" producentów kosztują 2x tyle. A drewniane 1,5x

Mam w garażu drzwi Stalowe i w porównaniu do tych Aluminiowych z domu to trzeba przyznać że AL wyglądają zdecydowanie solidniej i zamykanie ich w tym momencie jest rewelacyjnie, naprawdę lekkie domykanie bez użycia klamki - oby tak jak najdłużej.

Jedna z ekip mówiła mi jeszcze na etapie budowy że takie drzwi aluminiowe(od lokalnych producentów) jak są dobrze zamontowane to nie wymagają regulacji - co jest normalnym zjawiskiem przy drzwiach stalowych i drewnianych. Będę miał okazję przekonać się w praktyce i przeprowadzić poletko doświadczalne bo zarówno Drzwi od kotłowni(grafitowe) i Drzwi od garażu(jasny kolor i stalowe) są od strony południowej - Z racji jasnego koloru i stabilności wymiarowej drzwi stalowe mają fory. Zobaczę jak z biegiem lat ich użytkowanie i trwałość będzie wyglądać.

 

White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Rolety zewnętrzne

Kolejny etap. ROLETY Zewnętrzne

Koniec września.

Ceny: M2 rolet kosztuje ok 185-200zł + 20zł za ewentualna okleina na prowadnicach+ kolejne złotówki za okeiny w innych miejscach listwa dolna itd.

Silnik ok 200-400 zł /szt. (w zależności od tego czy sterowanie jest guzikiem czy pilotem + zależnie od rodzaju silnika)

Koszt oczywiście z montażem.

Stwierdziłem że nie ma sensu dopłacać za okleinę ( i to nie wiadomo jakiej jakości).

Z okleinami trzeba uważać zarówno w oknach , bardzo przy bramie garażowej i tak samo przy roletach (bo koszt +20zł do m2 rolety za oklejenie tylko dwóch pasków prowadnic w każdym oknie to dużo .. a tu nagle zacznie nam oleina blaknąć przebarwić się itd.. i po latach urok okleiny zniknie

W Polsce stosowane są oleiny głównie trzech producentów a ci producenci mają też różnej jakości oleiny

Przykładowe trwałości oklein jaką dają producenci foli na nie.( trwałość koloru i odporność na warunki atmosferyczne) 

7 LAT, 10 LAT, 15,LAT  20 LAT a na przyczepność foli ok  5 lat ( i tu warto dobrze się przyglądnąć przy oleinach szczególnie bramom garażowym(duża powierzchnia) bo montaż taniej  z tanią oleiną może szybko okazać się złą decyzją) Tak samo trwałość okleiny zależy od koloru (ciemne kolory nawet kolory ciemniejsze drewnopodobne mocno się nagrzewaj, najlepiej sprawdzają się pod tym względem białe i bardzo jasne kolory + mające dobre powłoki odbijające światło).

Moje Rolety są pomalowane proszkowo na kolor jasny beż który z daleka zlewa się z kolorem profili okiennych i nie wdać różnicy. Rolety całe są w jednym kolorze(pancerz prowadnica + klapa rewizyjna -czyli wszystko co będzie widać po zrobieniu elewacji.

Rolety w drzwiach balkonowych są podzielone (PSK na pół a drugie w proporcji 2/3 1/3)

Na oknie w salonie tym ok  3,5m metrowym roleta jest w całości- i tu okaże się ż czasem czy to dobre rozwiązanie bo i czy przy dużym wietrze ta rozwinięta roleta nie będzie tłuc się o okno bo dotykając palcem bez problemu dociskam roletę do szyby podobnie jest w tym oknie 2-3/1,3 tu też to się udaje- przy pozostałych oknach ze względu na mniejszy rozstaw tego problemu nie ma- więc tu moja sugestia podzielcie sobie duże przeszklenia na mniejsze rolety (wiem to dodatkowy koszt silników ...albo pozostaje ręczne opuszczanie)

Pierwsze wrażenia przy zasuniętych roletach szczególnie w jadali i salonie zrobiło się przytulnie ..nie było wrażenia bunkra.

 

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

TYNKI II

Wpis o tynkach był już kilka miesięcy temu, ale takie podsumowanie jeszcze po luźnych rozmowach 

W polskich warunkach tynk cementowo - wapiennych sprawdza się lepiej niż gipsowy 

Tak samo jak budowanie domu z betonu komórkowego -poza łatwością murowania z betonu komórkowego domu, (co przydaje się tylko jeśli sami murujemy dom) i co niektórzy piszą wkręcania kołków w ścianę plusów względem ceramikinie NIE ma- o tym już pisałem. Ściana powinna być solidna 

Z tynkami na surowej ścianie jest tak że nawet tynk gipsowy może zostać źle wykonany i potem trzeba wykonać na nim gładź-

 

Podsumowując - niezależnie od tego jaki tynk "położymy" na surowej ścianie można okazać się że i tak trzeba kłaść na nim gładź bo może zostać źle wykonany.

+Tynk cementowo-wapienny sprawdza się lepiej w Polskim klimacie,

- Rodzaj tynku Gipsowe powszechnie stosowany w Polsce jest złej-niedostosowanej jakości

+ Cementowo- wapienny jest bardziej odporny na uszkodzenia

+ Cementowo-wapienny jest odporny na wilgoć (przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni) 

+Gipsowy jest nie odporny na wilgoć

+_ Gipsowy Jest Cieplejszy - super chwyt eko-marketingowy (te kilka mm tynku po prostu cuda w izolacji termicznej domu zdziałają :D -ściema)

+ Tynk Cementowy z założenia kładzie się grubiej co pozwala wyrównać ściany po większości "fachowców"

- Gipsowy z założenia powinno kłaść się cienko - co może nie wystarczyć na wyrównanie 

+_ Tynk cem-wap jeśli jest dobrze wykonany nie wymaga gładzi - jedynie przeszlifowanie ziarenek piasku

+_ Jeśli ktoś chce mieć równe  gładkie ściany - to może się okazać że nawet tynk Gipsowy trzeba dodatkowo wygładzić 

Dodaj komentarz

Wylewki

W pierwszych dniach sierpnia (w ciągu jednego dnia) zostały wykonane wylewki 

Na dole ok 8 cm u góry ok 4-5cm

Wylewka zbrojona była włóknami + dodatkowo na życzenie inwestora siatką stalową 

Co do ekip od wylewek - nie zawsze drożej znaczy lepiej - 

Pierwsza wycena jaką miałem była droższa- pan naliczył więcej metrów(doliczył sobie lekko 15 m2) i jak się okazało po zbadaniu jego ekipy są nie za bardzo wprawione -ludzie z łapanki.

Druga wycena nie dość że była tańsza 2zł/m2 taniej to pan bardzo rzetelnie policzył metry kwadratowe - nawet symboliczne 2m2 wyszło mu mniej niż wg moich pomiarów.

Różnica na kwocie wyceny była 10% - i ta tańsza którą wybrałem była wykonana przez lepszych fachowców( a przynajmniej takie rekomendacje maiłem_ choć zawsze można by się doczepić- ale cóż praca wykonana w jeden dzień - to największa bolączka wszystkich ekip że chcą wszystko szybko zrobić -a szybko to ....

Po ponad tygodniowej pielęgnacji i po upływie miesiąc spękań jeszcze nie ma - a równość - to wyjdzie ostatecznie przy układaniu podłóg.Wrażenia po wylewkach - ogólny mankament - czy wada technologi - to pianka brzegowa przy ścianach, szczególnie w rogach są małe wyoblenia czyli nie przylega szczelnie do ściany a to idealne miejsce dla zamieszkania pająków itp stworzeń ... 

Na marginesie

Jeden solidny pan upierał się żeby najpierw wykonać wylewki a potem tynki które przysłonią ta szczelinę - ale wszyscy w koło krzyczeli że chyba się źle czuję i moja opinia też taka była głownie - jak znaleźć tak czystych tynkarzy żeby mi tej wylewki potem nie zabrudzili- lub żeby nie trzeba było chodzić z nimi po sądach  stwierdziłem że to było zadanie niewykonalne i zrobiłem tradycyjnie najpierw instalacje w podłodze, tynk a potem wylewka -jak życie pokazało  to takak kolej rzeczy ma wiele wad i zadbanie o czystość wylewki okazało by się najprostsze z tego wszystkiego. 

Można znależć na yt dużo filmów gdzie mądry współczesny inwestor wykonał najpierw wylewki a potem tynki - teraz też tak tak zrobiłbym( wylewkę trzeba by przykryć folią i posypać pisakiem-i potem wszystko ładnie i czysto bez problemu można usunąć

White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Podłogówka

Pod koniec lipca po wieczornym ponad miesięcznym układaniu styropianu  rozłożona została podłogówka z RUR PEX-b/AL/PEX-b ok 800mb  System Duro

6 Pętli na dole(salon,jadalni,kuchni,korytarz,wiatrołap, łazienka)  i 1 pętla u góry(łazienka)

.... i tu tema rzeka z jakich rur wykonuje się podłogówkę jakie są rodzaje PEXu i czy każda rura to pełnowartościowy  "PEX" ... ..kotś wspomina o polubutylenie itd... 

Padło na PEX-AL-PEX

Napisze tylko tyle należy patrzyć co pisze na rurach czy jest to PEX-AL-PEX  czy PEX/AL/PE (PE!!! tylko nie to )  

PEX(usieciowany polietylen) w skrócie -WYTRZYMUJE WYŻSZE TEMPERATURY 

PE (polietylen)  - wytrzymuje niższe temperatury niż pex  -co teoretycznie przy ogrzewaniu niskotemperaturowym nie powinno mieć znaczenia - ale jednak te kilkanaście stopni różnicy w całym czasie życia domu ma znaczenie, a też nie ma gwarancji że coś się nie wydarzy i w obieg pójdzie gorąca woda.

Rura PEX/AL/PE(czyli zewnętrzna warstwa z polietylenu) - To jak słaby jest to materiał można zobaczyć jeśli ktoś przerabia w starym domu instalacje metalową  na z rurek PEX i przez te rurki tłoczona jest gorąca woda - po pewnym czasie na łączeniach zaczyna przeciekać i nie da się tego na dłuższą metę naprawić  bo zewnętrzna warstwa rury z PE uplastyczniła się i zaczęła mocno pracować- dochodzi do rozszczelnienia- a rura jest już zdeformowana- - jeśli był by to PEX to do tego zjawiska by nie doszło a przynajmniej nie tak szybko.

PE wytrzymuje chwilowo do 95 stopni a PEX  110 stopni (to są temperatury chwilowe nie ciągłe)

Wyżną jest też rodzaj łączenia materiału ....

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Styropian- ocieplenie posadzki

Po wysłuchaniu opinia i legend o Ekipach od wylewek które układają styropian na posadzce stwierdziłem że albo znajdę kogoś kto zrobi to solidnie ...albo ułożę go sam i tak tez się stało.

Co do opowieści jak styropian układają "wylewkarze" to np:

Opowięść 1: Jeśli nie ma być  podłogówki to ekipa mów ci że np jutro  o 12:00  rozpoczną wykonywanie wylewek ... po czym inwestor przychodzi o 10:00 a tu zdziwienie już wylewki wykonane a do 12 jescze sporo czasu (czyli styropian pod spodem porzucany byle jak byle gdzie wyrywkowo i wszystko szybko przykryte wylewką = zero ocieplenia = pękająca później wylewka pieniądze wyrzucone w błoto

Opowieść nr 2: Jeśli jest podłogówka i nie da się już tak do końca tylko porzuca styropianu bo przecież jeszcze instalator przyjdzie i inwestor zobaczy jak z góry wygląda styropian ... w takiej sytuacji wygląda to tak. Pierwszą warstwę styropianu ekipa układ byle jak bez bawienia się w docinki przy rurach , szlifowaniu pod nierównościami- wylewkarz rzuca styropian resztę podsypuje piaskiem(albo i nie bo po co) i przykrywa to drugą warstwą styropianu tu coś próbuje docinać ...ale to tak gdzie mu się uda resztę zasypuje piaskiem (piasek nie jest dobrym izolatorem i cała zabaw z dociepleniem podłogi to tylko zmarnowanie styropianu) I tu jak przyjdzie byle jaki instalator to co przecież nie on układał styropian i przecież nie powie inwestorowi że coś tu się ugina jest krzywo -najważniejsze żeby ułożyć rurki od ogrzewania niech to przykryje wylewka ... a jak coś potem pęknie złamie się podłogówka zapowietrzy się to przecież zwali winię że to nie on kładł styropian i to nie jego wina że podłogówka się zdeformowała .... i może drugi raz zarobi

 

Jak wygląda czasowo układanie styropianu w praktyce - to bardzo pracochłonna i wymagająca cierpliwości i CZASU robota (a wylwekarze na to czasu nie mają)

Jeśli ktoś mówi ci że bierze np 2zł za m2 (lub np 1zł za warstwę czyli np 3 warstwy na parterze i 1-2 na górze) co w Domu o powierzchni ok 150 m2 przekłada się na kwotę ok 400zł to nie wierz w to że zrobi to dobrze bo to ledwo jedna roboczo dniówka dla dwóch osób

Nie mam przed sobą dokładnych ilości za styropian ale Dla Domu w Aurorach 2 przy mojej konstrukcji potrzeba

Parter 3 warstwy w sumie 17cm 5+8+4  

Poddasze 7cm czyli 4+3

Poszło ok 70 Paczek styropianu co daje ok 800 - 900 sztuk Arkuszy styropianu - dla tych którzy nie układali styropianu poniżej przeliczenie ile to zajmuje

- 70 Paczek trzeba wnieść do domu część na parter część na piętro licząc po 1 minucie na paczkę daje to 70 minut.

- Każdą paczkę trzeba rozpakować i każdy arkusz położyć na posadzce, jeśli rzuca  to super szybki gość to zajmie mu to 450minut(po 30sekun) a to daje 7,5h ..... ale tak łatwo to nie idzie bo o ile na dużej powierzchni można tak układać to na posadzce mamy pełno rurek -docinka ...czas leci i z naszych 30 sekund zrobiło się na pomiary po 3 -5 minut na dokładną docinka +, ..za chwilę róg ścian, wnęka pod okno tarasowe - trzeba dociąć płytę bo cała nie wchodzi, o już coś nam się zruszyło trzeba docisk poprawić.. rozmierzyćżeby dobrze dociąć poszukać już rozpoczętego fragmentu arkusza żeby nie marnować nowego kolejne +2 minut  takich płyt będzie +_40% czyli ok 400 sztuk a to daje nam kolejne 23h. Okaże się ze może tynkarze dobrze posadzki nie wyczyścili i jeszcze przed rozpoczęciem układania trzeba poskuwać w kątch ścian i posprzątać dobrze posadzkę a to zajmie kolejny dzień .. itd itd ... tak to bardzo pracochłonny temat szczególnie jeśli robi się to samem  ... trzeba też sprytnie dobrać sobie narzędzia do cięcia żeby przypadkiem nie wydać na nie niepotrzebnych pieniędzy, oczywiście wszystkie szczeliny, różnice wysokości przewodów instalacji trzeba dobrze zapiankować< potem ewentualny nadmiar odciąć i posprzątać, przeszlifować  i tak na każdej warstwie

Podsumowując dobrej ekipie  2-4 osobowej jeśli chcą ułożyć styropian na prawdę solidnie z zapiankowaniem wszystkich szczelin przejść rur itd robota zajmie co najmniej 4dni. więc policzmy 3 ludzi x 4 dni x  min 120 zł =ok 1200zł to jest dolna granica kwoty za robociznę dobrze ułożonego styropianu

Żeby ktoś zrobił to dobrze to trzeba wziąć albo instalatora(ale ten też może nie mieć cierpliwości do układania) który będzie układał podłogówkę albo oddzielnie na ekipę która robi docieplenia elewacji bo oni mają wprawę i sprzęt w układaniu i docinaniu styropianu(tyle że w sezonie czasem ciężko takich sobie załatwić- a to najlepsza opcja).

U minie było to tak że kiedy przyszedł pan od wylewek i zacząłem z nim rozmawiać i mówiłem mu że chcę mieć dobrze położony styropian i że cena którą zaproponował jest niska to stwierdził że jak robi w dwie osoby ...to robi to bardzo sprawnie .. nie odpoczywa po prostu zapi....a i ułoży dobrze styropian w jeden dzień , pomimo moich nacisków że nie ma szans i mu dopłacę żeby zrobił to "wolniej" on dalej pozostawał przy swojej wersji i tu już lampka bezpieczeństwa mi się zapaliła - wszystko co słyszałem i ekipach od wylewek potwierdziło się. 

Nie chcę żeby ktoś pomyślał że jestem uprzedzony do ekip od wylewek ale prawda jest taka że dużo ekip wylewki robi bardzo dobrze ale styropianu nie lubią układać i robią to  źle.

W związku z brakiem sensownej ekipy do ułożenia W połowie czerwca kupiłem styropian EPS 100 na podłogę i sam rozpocząłem układanie. 

I tu po raz kolejny potwierdziło się że to być może lekkie ale bardzo pracochłonne zajęcie, bo to coś trzeba podkuć, to styropian podszlifować posprzątać dokładniej po tynkach( bo tynkarze pracowali w standardzie utrzymania czystości prac polskim nie niemieckim) to w rogu dokuć resztkę, to papa z pod ściany wyżej wystaje i robi kilka mm górki, łuki powycinać w miejscach rurek ..... i tak robiąc to po pracy zajęło mi to w pojedynkę(z lekką pomocą) dobry miesiąc i w końcu tydzień temu udało się zakończyć. 

Jeszcze jak trafimy na fachowca któremu się śpieszy to możemy mieć bardzo dużo odpadu bo nie będzie mu się chciało szukać już rozpoczętych arkuszy tylko weźmie nowy.

I na pewno nie można oszczędzać na piance - 1 karton to może być zdecydowanie za mało (szczególnie jak będziemy dobrze piankowa przejścia rurek

Norma na zużycie styropianu (przelicznik ile zamówić) to 5% więcej a bezpiecznie to 8% więcej . W większości składów całe paczki można bez problemu zwrócić .

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Tynki

Po ok 2,5 Tygodniach wczoraj zakończono wykonywanie tynków - oczywiście jedynych właściwych na polski klimat czyli cementowo-wapiennych.

W tym wpisie chcę obalić krążący w sieci mit że tynki cementowo-wapienne trzeba koniecznie później pokryć gładzią(gładź tka na prawdę w zależności od gustów estetycznych może być konieczna przy obu rodzajach tynku), takie teksty lobbują producenci tynków i gładzi gipsowych, i trzeba przyznać że robią to bardzo umiejętnie,  Co część ludzi czytających takie bzdur zniechęca do tynków cementowo+wapiennych bo po kalkulacji liczą sobie np że m2 tynku cementowo wapiennego to 24zł + jeszcze za gładź trzeba zapłacić kolejne 20zł m2 co daje im rachunek 44zł za m2 tynku. Dobrze wykonany tynk cementowo wapienny bardzo ładnie wygląda - oczywiście widać "ziarenka" na nim ale równo rozłożone. Współcześni dobrzy tynkarze to już inny świat niż było to jeszcze kilka lat temu - ważne żeby przed dograniem ekipy zobaczyć sobie ich realizacje i będzie wszystko jasne na jaką ekipę trafiliśmy.

W polskim klimacie jeśli chcemy mieć gładkie ściany to w pierwszej kolejności zróbcie sobie tynk cementowo -wapienny a potem gładź. bo kładzenie grubo tynku gipsowego nie sprawdza się tu, a tynk gipsowy też trzeba wprawnie zrobić bo inaczej kładzenie gładzi też może okazać się konieczne- częsty przypadek.

Tak na prawdę zanim osiągniemy stan wykończenia domu to surowym tynkom damy jeszcze popalić- to jakaś puszkę trzeb odkuć- to przewód prądowy gdzie indziej poprowadzić- może coś podkuć - może przy wylewkach coś się uszkodzi ..... i finalnie dochodzimy do przekonania że przed wstawieniem mebli i pomalowaniem..jak już wszystko jest gotowe - płytki na ścianach już są... że tyle drobnych uszczerbków nieestetycznych powstało na tynu że dobrze by wszystko wygładzić.

----------------------------------------------

Dziś natknąłem się przy wyszukiwaniu hasła" pielęgnacja tynków cementowo-wapiennych" na niewinny artykuł niby w nagłówku i pierwszych zdaniach porównujący i nie faworyzujący żadnego tynku ani gipsowego anie cementowo-wapiennego. ale już po kilku kolejnych zdaniach widać że pisał go producent tynku gipsowego bo wspomniane jest w każdym akapicie zdanie o tynku Cem-wap a pod nim kilka zdań o tynku gipsowym na siłę wyolbrzymiający jego zalety/tuszujący wady (odwracanie kota ogonem). A oczywiście  końcu tego "artykułu" jest puenta że pomijając wszystko twardy tynk gipsowy bija na głowę cementowy - bzdura!.

Moje streszczeni o tynkach

-Największy minus Gipsu to jego mała twardość i chłonność wilgoci- Takie są fakty nie ma on tak chwalonych przez producentów tynków Gipsowych "czarodziejskich mocy" sprawdzających się w polskich warunkach klimatycznych

-Producenci gipsu zachwalają go jak to wspaniale chłonie i oddaje wilgoć i jest przyjazny dla zdrowia i że to nie prawda że chłonie jej za dużo i może pojawić się grzyb na ścianch bo w warunkach normalnej eksploatacji domu zawilgocenia "przecież nie mogą wystąpić"- i tu pojawi się ten kruczek "w normalnych warunkach" - i tu cię użytkowniku domu mamy :). W zimie nie zawsze udaje się wywietrzyć dobrze dom - szczególnie w pobliżu łazienek, kuchni czasem jednak ta wilgoć jest. Często stosuje się nawilżacze powietrza, albo dużo osób zgromadzi się w pomieszczaniu podczas rodzinnej i zapomina się wywietrzyć, mostek termiczny gdzieś się pojawi(czyli punkt gromadzenia wilgoci) i o grzyba już nie trudno -szczególnie z biegiem lat domu, małe dziecko itd... I tu tynk cementownio wapienny wygrywa pod tym względem że jeżeli "zawilgocimy" pomieszczenie/ściany to zdecydowanie dłużej i łatwiej broni się przed grzybem.

Tynk cementowi wapienny jest twardy, możemy nim też zniwelować nierówności ścian bo kładzie się go ok 1,5-2,5 cm. a w przypadku gipsoych 0,5-1,5mm (tu wymurowane ściny muszą być naprawdę równo) 

Kolejnym bardzo chwytliwym hasłem producentów tynków Gipsowych jest - że są one cieplejsze(wszechobecna mania na energooszczędność) - szkoda komentować :).

Jedyne miejsce gdzie najczęściej poddają się w wychwalaniu. gipsu: producenci i podkreślają wyższość tynku cementowo-wapiennego to pomieszczenia mokre- tu już chylą czoła przed tynkiem Cementowo-wapiennym. 

Moje podsumowanie jest takie: nie wiem ile kosztuję tynk gipsowy(bo takiego tynku nie chciałem mieć) ale jedynym jego plusem mogło by być to że jest tańszy i ktoś chce zaoszczędzić kilka złotych na budowie to wtedy można go wybrać, ale jeśli kosztuje tyle samo lub drożej niż tynk C-W wybór może być tylko jeden: tynk cementowo-wapienny. 

Mój tynk robiony był tradycyjnie na budowie, (nie z worków) piasek wapno cement woda.

Wszystkie narożniki i belki mają założone metalowe narożniki, schody od spodu też są otynkowane i oklejone.

Na Przejściach - bruzdy z instalacjami  została naklejona siatka przeciwspękaniowa (szklana przeznaczona do tynków cementowo-wapiennych)

Pomimo że planuję w kuchni i łazience na parterze sufit podwieszany to zostały one otynkowane w całym domu-

Przy oknach zostały naklejone listwy plastikowe dylatujące tynk od okna. 

Na poddaszu ściany są otynkowane do wysokości wieńca.

.............................

 

White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Instalacja - hydraulika co -przed tynkami

Instalacje "etap przed tynkami" zostały wykonane.  W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się tynki.

Ogólnie rozplanowanie pomieszczeń ogrzewania prysznice i wanna pozostały bez zmian- tak jak projektant przewidział w domu w aurorach 2 czyli

1.Woda + kanalizacja:

-wanna + prysznic + wc + dwie umywalki u góry w łazience brak kratki odpływowej na środku łazienki

-podłączenie pod pralkę i umywalkę w pralni 

- na dole w łazience prysznic WC + umywalka bez kratki w podłodze

-kuchnia standard - zlew przy oknie narożnym z wpięciami pod zmywarkę + w miejscu lodówki odpływ i woda pod podłączenie ewentualnej lodówki z kostkarką do lodu.

2. Ogrzewanie 

Ogrzewanie podłogowe będzie prawie tak jak w projekcie czyli:

- Cały dół bez spiżarni i pokoju na dole + dodatkowo w salonie(tego w projekcie nie było )

- Na poddaszu podłogówka będzie tylko w łazience

Grzejniki będą

- wszystkie pomieszczenia na poddaszu oprócz wspólnej garderoby + pralnia i łazienka drabinka

- na parterze w salonie i pokoju/gabinecie, i kotłowni + drabinka w łazience

 

KOMINEK - z racji bliskości kotłowni i salonu(za ścianą) i chęci posiadania drugiego alternatywnego źródła energii oprócz gazu zdecydowałem się na "kotłownie w salonie" czyli kominek z płaszczem wodnym jako drugie źródło energii - bliskość za ścianą prawdziwej kotłownie lekko rekompensuje koszty tego "gadżetu" (bo nie ma co ukrywać że raczej intensywnie w kominku palił nie będę)

 

Szacunkowy koszt tego etapu - M+R ok 10tyś

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

O oknach oknach cz.2

Kiedy wstawiamy okna...

Cześć bardzo szybkich osób budujących dom na rekord ....wstawia okna jeszcze przed dachem,  większość jak tylko pojawi się dach żeby intruzi nie wchodzili do środka i że szybko chcą sie wprowadzić. Ci rozsądni pozostawiają dom z otworami zabitymi deskami albo jeśli nic nie mają cennego w środku otwory pozostają nie zasłonięte i dom spokojnie może sobie oddychać i schnąć. 

Najlepiej dla domu i tak żeby jak najmniej okna ucierpiały jest wstawić okna po wykonaniu instalacji idących w ścinach (czyli prąd, hydraulika), a jeszcze bardziej roztropni robią to po tynkach tak żeby uniknąć okazji do zabrudzenie, zarysowania okien.

 

Dodaj komentarz

OKNA

W tym tygodniu w moich Aurorach pojawiły się zamówione jeszcze pod koniec roku okna. Zgodnie z ustaleniami miały być w lutym zamontowane jeśli pogoda będzie sprzyjająca i tak też się stało.

Parametry Okien:

Okna trzy szybowe pakiet 4/18/4/18/4 (szyba 4mm odstępy 18mm)

Profil okienny: 82 mm Brugmann Salamander z pełnymi wzmocnieniami stalowymi. (producent MS)

Ciepła ramka międzyszybowa Chromatech

Trzy uszczelki (wyjściowo w wielu salonach jest wyceniane 2 uszczelki , środkowa trzecia nie jest wyceniana)

Kolor obustronny.

Wykonano ciepły montaż.

Wszystkie okna poza trzema wyjątkami są w okuciach rozwierno-uchylnych (takie okucie wpływa dodatkowo na stabilność i szczelność okna).

Frontowe skrzydło okna narożnego jest stałe ze stałym skrzydłem, Środkowe okno to ponad 3metrowe dzielone na 3 ma środkowa kwaterę stałą (bez skrzydła)

Okna boczne  balkonowe (prowadzące na taras) jest dzielone na pół i przesuwne PSK, Tylne okno balkonowe(tarasowe) jest dzielone na 3 z ruchomym słupkiem.

Okna Balkonowe w sypialniach na parterze też mają ruchomy słupek. 

Dodatkowo w oknach balkonowych zamontowane są zatrzaski balkonowe (cena za sztukę ok 30zł)

I dwa okna mają hamulec/ blokadę rozwarcia (ale to rozwiązanie jest kontrowersyjną sprawa) 

______________________________

Teraz trochę o oknach "PLASTIKOWYCH" i nie tylko

  1. Co to jest ciepły montaż
  • W uproszczeniu Ciepły montaż to ochrona pianki poliuretanowej niskorozprężnej (używanej przy"zwykłym" montażu okien) przed utlenieniem/starzeniem i zawilgoceniem
  • Jak wygląda ciepły montaż: Przed osadzeniem okien, montażyści oklejają ramę od spodu po stronie zewnętrze taśmę rozprężna ("gąbkę") a od strony wnętrza domu taśmę paroizolacyjną. Dodatkowo bezpośrednio przed zrobieniem elewacji można okleić okno jeszcze taśma paroprzepuszczalną
  • Uwaga na pseudo ciepły montaż-na taki na prawdę szkoda pieniędzy. Taki pseudo montaż to zastąpienie od zewnątrz taśmy rozprężnej(gąbki) zwykłą taśmą paro przepuszczalna opisaną wyżej. Taka zwykła "płaska" taśma w większości wypadków(a może i w każdym przypadku) nie jest odporna na promieniowanie słoneczne i już nawet po dwóch tygodniach mocnego nasłonecznienia taką tamę możemy sobie wyrzucić do kosza a po kilku miesiącach zacznie się rozsypywać i nasza pianka poliuretanowa zostaje bez osłony i teraz słońce zaczyna działać na nią destrukcyjnie destrukcyjne i jeśli szybko nie zrobimy ocieplenia to pozostaję wydłubać piankę i zapiankować okna od nowa
  • Koszt: Dodatkowo do ciepłego montażu trzeba w przypadku Auror dopłacić ok 2-2,5 tysiąca zł . Koszt bierze się z użycia dodatkowych materiałów i przede wszystkim czasu, bo zanim ekipa wstawi ramy otwór okienny musi obustronnie okleić okna taśmami( trochę wbrew pozorom z tym schodzi). Potem już po zamontowaniu trzeba dokładnie opiankować, i przykleić taśmy do muru i gotowe.
  • Jak uniknąć ciepłego montażu- dla oszczędnych. Uproszczona wersja to zamontować okna przy "klasycznym montażu" i przed samym wykonaniem elewacji, wydłubać utlenioną kruszącą się piankę i zapiankować świeża pianką od nowa. Druga metoda to zatrzeć piankę od zewnątrz siatka z klejem(ale tu jest ryzyko pobrudzenia pięknych nowych okien. Trzecia opcja, zamontować okna i od razu wykonać ocieplenie. Te metody pozostawiam już do indywidualnej oceny.
  •  

2. Jakie okna wybrać 

  • Opłacalność: Najbardziej opłacalnymi oknami czyli porównując koszt zakupu do kosztów zwrotu wynikającymi z oszczędności w ogrzewaniu(przy ilości przeszkleń jaka jest w domu w Aurorach) są okna Trzyszybowe na profilu 82mm z 3 uszczelkami MD (nie wgłębiam się tu w producentów bo są lepsze i gorsze profile)
  • Nie sama ilość szyb jest ważna ale grubość pakietu czyli odstępy pomiędzy szybami  im grubszy pakiet tym lepiej(12 mm 14,mm 16 mm, 18mm) i dochodzi do tego grubość szyb 3mm, 4mm (4/18/4/18/4)
  • Profil 82mm  zadomowił się już na rynku i został sprawdzony w bojach. Sprzedawcy mają też grubsze profile np 90mm ale w porównanych prze zemnie propozycjach w profilu bez dodatkowego wypełnienia parametry termiczne okazały się takie same jak jak profilu 82 a dodatkowo słyszałem negatywne opinie od montażystów że profil 90 ma niedopracowania i sprzedawcy mają nie polecać tego profilu klientom(zalecenie producenta)
  • Profil 90 z wypełnieniem -rdzeniem w z pianki + wzmocnieniami z tworzywa (nie ze stali) parametry termiczne ma lepsze ale cena... nakład finansowy zainwestowany w porównaniu do profilu 82 nie zdąży się zwrócić w ciągu życia okien. 
  • Polecam zastosować okucia uchylano rozwierane we wszystkich oknach ( nie same rozwierane albo same uchylne) bo koszt wcale znaczeni nie wzrośnie a wygoda użytkowania i stabilność, szczelność okna zaowocuje z czasem
  • Dodatkowe gadżety: W oknach Balkonowych tarasowych warto zamontować zatrzask balkonowy, koszt ok 30zł, Potem wygodnie można wyjść na balkon i zatrzasnąć za sobą drzwi a potem wystarczy z zewnątrz popchnąć drzwi i już sa otwarte.
  • Wzmocnienia w ramie- okna różnych producentów różnią się zastosowanymi wzmocnieniami stalowymi, najtańsze mają w ramie profile otwarte z cienkiej stali te droższe mają kształtownik zamknięty dobrej grubości.. i tu tez często różnica w cenie
  • Wzmocnienia w oknach: Warto zwrócić uwagę na wzmocnienia stalowe w oknach - profil pełny/niepełny grubość stali bo nie małe przeszklenia są w aurorach i "trochę" też ważą więc solidna rama jest bardzo wskazana żeby okna mogły długo służyć 

3. Okna w okleinie/Białe

  • Koszt okien w okleinie jednostronnej jest ok 20%-25% droższy od białych
  • Obustronny kolor jest ok 25-35% droższy od całych białych (czyli ok 7% droższy od jednostronnego koloru)
  • Dopłata do koloru niestandardowego to ok 3-5% drożej

4. Drzwi przesuwne

HST- bardzo lekkie otwieranie+ bardzo drogie (okno 270/230 koszt ok 10 000zł)

PSK- otwieranie  cięższe, dla nie wtajemniczonych czarna magia, dla właścicieli nic trudnego + lepsze parametry termiczne. (okno 270/230 koszt ok 4000zł)

 

Tu ostrzegam obydwa modele drzwi możną kupić gorsze i lepsze tu polecam nie dać się naciągnąć na tanie produkty bo dużo osób daje się naciągnąć na niską cenę...a tu okucia słabe albo trochę ich mało.... a tu profil nie wzmocniony( kupujemy super przesuwne "gołe" okno  tak przecież samo pięknie wyglądające jak to drogie u innego solidnego sprzedawcy)

White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Elektryka

Drugi dzień ekipa przygotowuje rozprowadza instalacje elektryczną w ścianie......

Dodaj komentarz

Ścianka do wiatrołapu

W związku z tym że moja budowa domu w Aurorach 2 Przebiega bez niepotrzebnego pośpiechu od roku stoi w stanie surowym otwartym (oprócz drobnych robót) żeby dać czas na wyschniecie i ewentualne pęknięcia muru, miałem czas na przemyślenie jak rozwiązać zabudowę wejścia do domu a dokładnie drzwi/ ścianki do wiatrołapu.

W projekcie wrysowano ściankę w lekkiej zabudowie z drzwiami przesuwnymi lub zalezie od interpretacji z wstawieniem kasety do drzwi przesuwnych. Po przeglądnięciu ofert producentów takich rozwiązań stwierdziłem że za dobra kasetę trzeba sporo zapłacić, a i jeszcze potem wstawić ją i  otynkować lub zabudować płytami g-k

Koszt kasety do drzwi przesuwnych to ok 2-3,5 tyś zł. + montaż i otynkowania/przykręcenie płyt- czyli wstawienie kasety do drzwi i wykończenie zamknie się pewnie średnio w koszcie od 3-5,5 tysiąca złotych.+  koszt samych drzwi

Teraz mój wariant po prostu postawienie ścianki działowej z otworem drzwiowym na 140cm murowanej tak jak pozostałe ścianki w domu z porothermu 11,5P+W, Koszty:

Pustak Porotherm ok 48sztuk (11 rzędów do góry x 4 sztuki) kosz 200zł

Nadproże 11,5 x 175cm (200cm) 25zł

Worek cementu 10zł

Dobre taczki piasku + ewentualnie plastyfikator

Robocizna-postawienie muru 200zł

Czyli koszt ścianki ok 450 zł + doliczyć tynkowanie przy okazji całego domu ok 300 zł i mamy gotową ściankę murowaną za 750-800 zł, rocznica rzędu minimum 2500zł a może i 5000zł jest warta do zastanowienia czy nie lepiej zainwestować z zwykła ściankę z drzwiami  otwieranymi tradycyjnie.

Oczywiści dobre otwierane drzwi dwuskrzydłowe tez będą kosztować, (szklane np. na otwór 140cm kosztują ok 2600zł ale z tym kosztem zarówno w jednym i drugim rozwiązaniu trzeba się liczyć.

Koszt ścianki murowanej przy postawieniu tej ścianki od razu przy okazji stawiania całego domu będzie jeszcze niższy. 

 

1.Czy wiatrołap musi być zabudowany?

To że w wersji domu w Aurorach 2 muszą być w zimie drzwi do wiatrołapu nie podlega dyskusji, tylko czy na pewno koniecznie musza być to nie zajmujące miejsca przy otwieraniu drzwi przesuwne... nie koniecznie, ale po kolei..

Niektórzy zastanawiają się czy nie zostawić otwartego wiatrołapu "bo to taka otwarta nowoczesna przestrzeń... i korytarz jest wąski..."  NIE!  nie zostawiajcie otwartego wiatrołapu w tej wersji projektu bo zlokalizowany jest prosto przed klatką schodowa -otworem w stropie na poddasze, w zimie ciąg powietrza przy każdym otwarciu drzwi na zewnątrz będzie generował duże ubytki ciepła/napływy zimnego powietrza co może spowodować też zawilgocenie stropu.

Drugi już mniej ważny argument, przy zamurowaniu choć części ściany lub pozostawieniu otworu bez wstawiania drzwi, zawsze redukujemy przepływ zimnego powietrza do reszty domu a dodatkowo schludnie może schować za ściną szafę wnękową lub  buty. W ogóle plus oddzielenia ścianą i drzwiami wiatrołapu to odcięcie o reszty domu, to nie przedostawanie się niepotrzebnych zapachów z wejścia do reszty domu, a np. jak chcemy wywietrzyć wiatrołapu i nie martwić się że do domu wlecą np muchy albo wbiegnie kot :) to zamykamy drzwi w wiatrołap i spokojnie otwieramy drzwi zewnętrzne i już może spokojnie pomieszczenie wietrzyć się. Kolejny plus zamkniętego wiatrołapu to jak ktoś z mieszkańców wróci w nocy do domu to za zamkniętymi drzwiami mniej hałasu przeniknie w głąb, lub możemy mieć czas na dłuższe pożegnania w ciszy z gośćmi. Ale to jest efekt drugorzędny.

Podsumowując w tej wersji projektu wejście z wiatrołapu musi być zamknięte.

 

2. Pytanie drugie czy drzwi musza być przesuwne bo zajmują aż tak dużo miejsca:

Koszt ekstra minimum 2 tysiące złotych(do kasety przeznaczonej pod zabudowę z g-k ...mogą pojawić się zarysowania na tynku z czasem) lub przy kasecie przeznaczonej pod tynkowania pewnie różnica lekko 3 tysiące złotych  za kasety do drzwi przesuwnych w porównaniu do ścianki murowanej i drzwi klasycznie otwieranych to wg mnie dużo ....zwłaszcza jeśli niektórzy zamieniają strop żelbetowy monolityczny na gęstożebrowy(np Acermana) bo wychodzi im on taniej o właśnie o 3 tysiące(choć  nie warto oszczędzać tych 3 tysięcy na stropie)

Ja mam wymurowaną ściankę do wiatrołapu z otworem pozostawionym 140cm czyli po wstawieniu ościeżnicy zmniejszy się do ok 130 cm drzwi mają z założenia być dwuskrzydłowe, przy podziale na pół skrzydła będą miały o ok 60-70cm czyli mniej więcej tyle zabiorą miejsca przy otwarciu ich do środka wiatrołapu. Wiatrołap ma głębokość ok 175 czyli pozostaje 100cm na swobodnie "obkręcanie się" w wiatrołapie. Oczywiście podział drzwi można zrobić niesymetryczny z jednym skrzydłem blokowanym czyli cześć stale otwierana 90cm a druga np 40cm ale i tak będzie jeszcze możliwość swobodnego poruszania po wiatrołapie przy dobrym rozplanowaniu"umeblowania" wiatrołapu i kierunku otwierania drzwi. 

Jest jeszcze wariant robienia jednak drzwi przesuwnych tyle że naściennych(nie chowane w ścianie) tyle że szyny wg. mojej wiedzy do takich drzwi są dłuższe i jeśli chcemy mieć tak duży otwór 140-150cm w ścianie, to szyny takie od wnętrza wiatrołapu mogą się nie zmieścić. i trzeba by he zamontować od wnętrza domu co zwęża i tak nie najszerszy już korytarz, i

Dodoatkowo do kasety przeznaczonej pod tynkowanie trzeba wykonać nadproże calkiem spore bo o rozpiętości przekraczającej 3m

Po rocznym zastanowieniu się stwierdziłem że na prawdę drzwi do mojego wiatrołapu nie musza być przesuwne, wolę różnice w kosztach wydać na coś innego.

3. Otwór w ścianie jak duży

Co prawda w Aurorach jest komplet drzwi tarasowych dużych rozmiarów które mogą być podzielone na dwie część i np przesuwne HST lub z ruchomy słupkiem i przy otwarciu umożliwiają wniesienie do domu szeroko gabarytowych mebli wiec drzwi wejściowe i w wiatrołapie teoretycznie nie są potrzebne szerokie to jednak nie zaszkodzi żeby nie były. z a wąske, zwaszcza że korytarz jest wąski i żeby można było przy wnoszeniu przez wejście do domu "mebli" manewrować to potrzby jest w wiarołapie szerszy otwór ja mam 140 jak już napisał me, ale wg mnie minimum pasuje zostawić 1,20m.

Drugą rzeczą to dobrze będzie zrobić te drzwi mocno przeszklone lub całkowicie ze szkła żeby w parze z drzwiami wejściowymi lepie doświetlały w dzień korytarz wewnątrz.

 

Czyli po roku rozum wziął górę nad gadżetem w postaci drzwi przesuwnych chowanych w ścianę i oto stoi ścianka :)

.. a dla nie przekonanych o zamykaniu wiatrołapu, polecam przynajmniej wymurować ściankę tak jak widać na zdjęciach otynkować bez wstawiania drzwi i później nawet za kilka lat jak w praktyce sprawdzicie wady i zalety braku drzwi zawsze można je bez większych problemów sobie wstawić. (bo murowanie dopiero wtedy ścianki to już grubszy i brudny temat.

Tak samo jak niektórzy zastanawiają się nad ścianą i drzwiami w pomieszczeniu pomiędzy kotłownią a korytarzem(śluzą), -ściankę wymurujcie co najwyżej drzwi nie wstawicie. Na etapie budowy to koszt żaden, a później w gotowym domu na takie rewolucje po zmądrzeniu może być za późno 

 

White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Izolacja posadzki cz1.

Po prawie roku przerwy pora na kontynuowanie prac.

W związku z faktem że cześć instalacji elektrycznej będzie przebiegać po posadzce, przed rozłożeniem instalacji najlepiej zaizolować posadzkę na parterze.

W projekcie przedstawione jest najprostsze rozwiązanie czyli folia w dwóch warstwach lecz efektywność jej zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci(kapilarnym) można poddać pod dużą wątpliwość choćby zastosować najgrubszą dostępna grubości 0,5 mm (standardem w rozsądnej cenie jest 0,3 mm) bo wstające ziarenka piasku, nierówna ślepa wylewka( a mało kto ma ja idealnie zagładzona) i folia poprzeciera się, zrobią się małe dziury nie mówiąc już o poruszaniu się po niej w butach czy zabrudzeniach powstałych przed przykryciem jej styropianem tj. przed wykonaniem instalacji elektrycznej i "hydraulice". - z foli zrobi"ser szwarcarski, a i docisniecie styropianu i wylewka tez zrobią potem niweidocznie swoje

Dlatego efektywnym i prawdziwym zabezpieczeniem jest wykorzystanie do izolacji papy asfaltowej i to nie pierwszej z brzegu.

1.Budowa "rolki papy" (od góry)

-posypka -najczęściej drobne ziarna-piasek

-masa asfaltowa -niemodyfikowań lub modyfikowana - modyfikator w dużej mierze wpływa na elastyczność papy w niższych temperaturach) 

- osnowa (może być to osnowa z włókniny/tkaniny poliestrowej, tkanina włóknina szklana welon szklany i tektura)

-masa asfaltowa

-zabezpieczenie warstwy bitumu od spodu -najczęściej cienka foilia

2. Papy dzielą się ze względu na warstwę do zastosowania na;

-podkładowe( czyli te które nas interesują na izolacje fundamentów i posadzki) 

-wierzchniego krycia,(jak sama nazwa wskazuje na górną warstwę np. dachu)

Papy w tych dwóch kategoriach  różnią się przede wszystkim rozkładem/grubością poszczególnych warstw, podkładowa dolną warstw bitumu powinna mieć grubszą od górnej, a wierzchniego krycia na odwrót.

3. Grubość papy papy jakie nas interesująca to grubość minimum 3-5mm, Polecałbym optymalnie grubości 4 mm a najlepiej 5 mm  (w moim przypadku 4,7mm)

Na większości lokalnych składów budowlanych znajdują się najtańsze wersje pap  na osnowie z tektury(bardzo łamliwa) albo z welonu szklanego

Jednak najlepszym rozwiązaniem, najbardziej elastycznym będą papy na osnowie włóknienie/tkaninę poliestrowej, ale niejednokrotnie o taką papę w dodatku podkładową i grubości minimum 4 mm trzeba poprosić sprzedawcę o ściągniecie na zamówienie(albo pozostaje dostawa przez internet)

Warto przeglądnąć sobie parametry poszczególnych pap w karcie charakterystyki, deklaracji właściwości użytkowych i porównać np. odporność na rozdzieranie gwoździem, o jakości może tez świadczyć zapis ile gwarancji daje producent na swój wyrób 1 rok..5, 10, 15 20 i rekordziści 50 -99lat ... papa tego ostatniego producenta sporo kosztuje i ma nawet wtopione "chipy" żeby można było odczytać dane wbudowanego produktu)

Podsumowując jaką papę wybrać do izolacji fundamentów(tu na prawdę nie ma co oszczędzać) i izolacji posadzki na gruncie:

PAPA PODKŁADOWĄ modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej (PV) GRUBOŚCI 4 mm( a najlepiej 5mm)

Oznaczenie dodatkowe: PYE(często oznacza że jest to papa Modyfikowana i na osnowie poliestrowej- czyli to co nas interesuje)

Model wybrany przezemnie BIKUTOP podkładowa 250 (PYE PV250 S47)  Czyli Papa podkładowa na osnowie z włókniniy poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubość papy 4,7mm)

 

Ewentualnie tańsze rozwiązanie grubości 4mm  BIKUTOP podkładowa 200 (PYE PV200 S40) z ochroną antyradonową.

Radon - co to jest?

W skrócie bezbarwny i bezwonny gaz radioaktywny który może wnikać do budynków  z ziemi... można znaleźć listę województw w którym istnieje zagrożenie radonowe, w dużych ilościach jest szkodliwy i może wnikać do budynku przez nieszczelności pęknięcia... itp, tyle że zagrożenie to istnieje bardziej przy budynkach lekkich drewnianych a przy obiektach murowanych jak klasyczny dom  murowany zagrożenie jest nikłe. Kilku producentów ma pojedyncze sztuki pap z ochroną anty-radonową czyli z osnowa z aluminium.

cdn..

White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Zdjęcia na poddaszu SSO

Zdjęcia po ogarnięci poddasza

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Przesunięta ściana w kuchni.

Załączyłem zdjęcia jak wygląda po wymurować poszerzenie kuchni o ok 25 cm. i drobna komplikacja wynikła z tego to przesunięcie ścianki za belkę/podciąg. W oryginale wypadało idealnie zaliczana od strony kucjni pod belką. + dodatkowo kanał wentylacyjny ze spiżarni trzeba trochę inaczej puścić. Przypominam moje zmiany związane z tym elementem : Kuchnia poszerzona o 25cn przez przesunięcie spiżarni w stronę wiatrołapu o 25 cm. Na skutek tego wiatrołap zwężyłem się o ok 25 cm i związana z tym modyfikacja zmniejszenie przeszkleń bocznych w drzwiach wejściowych(tak żeby zachować ten sam charakter wejścia) z 2x50 do 2x40(mniejszych przeszkleń już nie było by sensu wstawiać bo było by więcej ramki niż szyby)
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Śluza przy kotłowni

Załączam obiecane zdjęcia śluzy przy kotłowni. Co do śluzy to jeśli nie wiesz czy ją chcesz to proponuję wymurować ścianę przy kotłowni z otworem drzwiowym jak w projekcie. Wtedy na żywo u siebie zobaczysz jak to wygląda a nie będziesz wstawiać drzwi tylko a za ściany (bez drzwi) będziesz miała osłonięte murem od pieca schowek. Ewentualnie jak zaczniesz użytkować dom i będzie czuć dym albo widać kurz to wstawisz drzwi.
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Zima

W samy środku zimy udało mi się w końcu pozabijać otwory okienne i drzwiowe deskami + dwoje drzwi. Trzeba przyznać że tam gdzie przed pierwszymi śniegami nie zdążyłem zasłonić drzwi balkonowych to nawiało dużo zasp do środka.

Zabijam deskami tez dlatego że budowę rozkładam na na ok 4-5 lat. Niech pomału sobie wszystko wyschnie skurcze , rysy niech dadzą o sobie znać, a między czasie jest szansa zobaczyć gotowe aranżacje u osób które planują budowę w szybkim tempie.

Agata załączyłem zdjęcie z drzwi wejściowych całym kadrem objąć się wszystkiego nie dało.

... i trochę w środku jeszcze bałagan

White
White
White
Dodaj komentarz

dach w słońcu

Zdjęcia dachu i domu pierwszego dnia po skończeniu SSO kiedy zaświeciło słońce :)

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Stan surowy otwarty zakończony :)

Po 5 miesiącach budowy udało się początkiem tego tygodnia zakończyć budowę Domu w Aurorach 2 w stanie surowym otwartym. Pozostaje uporządkować jeszcze plac i obsypać teren ziemią jeśli oczywiście pogoda pozwoli na dojazd a potem zabić okna na zimę.

Ekipa która wykonywała większość prac wywiązała się ze swojego zadania bardzo dobrze. Dachówka jest płaska a więźba wymagała dopracowania czemu panowie poświęcili dużo czasu i widać tego bardzo pozytywne efekty. :).

 

White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Dach cz, 4

Nadal pogoda nie pozwala dokończyć dachu

White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Detale - jeszcze nie wykończone

Kilka zdjęć elementów jeszcze nie wykończonego dachu

White
White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

CIągle pada .... i dalej pada

Deszcz pada cały tydzień, był tylko jeden dzień słoneczny. Liczyłem na dokończenie dachu i wymurowanie pozostałych ścianek działowych, pozostaje czekać na lepszą pogodę.

White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Dach cz.3

Mała próbka dachu, jedna połać już częściowo ułożona od strony północnej. Dodatkowo widać dachówki z garażu i na garażu. Dachówka ładnie się prezentuje na domu (pochylenie dachu 40stopni) ale przy kącie dachu 30 stopni na garażu jeszcze lepiej. Dachówka na zdjęciach zakurzona więc nie prezentuje się jeszcze w pełnej krasie.

White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Dach cz.2

Do ułożenia dachówki coraz bliżej

White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Etap -Dach cz.1

Cześć konstrukcji dachu już jest wieńce na fajer-murach zalane, kominy i ścianki działowe w trakcie wznoszenia.

White
White
White
White
Dodaj komentarz

Dlaczego Ceramika poryzowana,dlaczego 25P+W- materiał na ściany

Wiele osób zastanawia się z czego wybudować dom w technologii murowanej(innych technologii nie poruszam). Najpopularniejsze materiały na ściany dwuwarstwowych to beton komórkowy i ceramika poryzowana, buduję cię też z silikatów lub bloczków keramzytowych.

Sam przed rozpoczęciem budowy bardzo wnikliwie analizowałem materiał, oryginalnie w domu w Aurorach była ceramika poryzowaną. Chciałem zmienić na beton komórkowy długo analizowałem za i przeciw, ale na szczęce zdecydowałem się na ceramikę porozrywaną, a dokładnie na oryginalnego Porotherma 25 P+W.

Poniżej uzasadnienie i opis materiałów

-Grubość muru(ścinana nośna) przy ścianie dwuwarstwowej to właśnie ok 25 cm jest optymalne, a jednocześnie minimalne dla ściany z ceramiki poryzowanej. Można oczywiście budować z silikatów ścianę 18 cm  tylko silikaty mają poważną wadę przy wykonywaniu późniejszych brud i kłuciu w murze - (nie jeden wykonawca będzie przeklinał później mur z z silikatów ) . Oczywiście grubszy mur mógłby lepiej akumulować ciepło ale suma kosztów materiału i ogrzewania sumarycznie się pewnie zbilansuje- a jak niektórzy zwolennicy nowych technologii twierdzą akumulowanie ciepła w murze przy współczesnym sterownym czujnikami ogrzewaniu jest zbędne(ale jak wiadomo wszystko lubi zawieźć wiec lepiej trochę zdrowych naturalnych zjawisk w domu zachować)

Druga sprawa to odporność na podmuchy wiatru (szczególnie ścian szczytowych ) zbyt małej szerokości ściana bez dodatkowego wzmocnienia może nie wytrzymać naporu wiatru i to jeszcze na etapie wznoszenia. (zdarzają się ściany szczytowe grubości 12cm, które że bez słupów wzmacniających mają marne szanse na przetrwania mocniejszego podmuchu) I tu 24-25cm wydaje się minimalną optymalną grubością ściany zewnętrznej konstrukcyjnej. Z silikatów można by wybudować węższą ścianę tylko jak jak napisałem stateczność muru na tym traci

- Pióro wpust- czyli brak spoiny pionowej, - szybkie i tanie wznoszenie ścian.

Porotherm P+W i inne podobne rozwiązania z ceramiki poryzowane mają bardzo głębokie połączenie na pióro i wpust w przeciwieństwie betonu komórkowego pewnie ze względu na większe trzymanie wymiarowe bloczku bk  ma bardzo małe Pióra i wpusty. P+W wpływa n abrak spoiny pionowje, a domu jednorodzinnym spoina pionowa tak naprawdę nie jest potrzebna. Muruje się też na klasycznych materiałach czyli Pustaku Max(bez P+W) , Silikatach z klasycznie ze spoiną pionową i poziomą ale to pochłania dużo czasu i zaprawy, a w dodatku takie elementy są mniejsze i trzeba więcej sztuk na m2 I tu kolejna przewaga Porothermu (a i beton komórkowy tu ma plus) większe elementy z mniejszą ilości spoin Szybkie murowanie-oszczędność czasu a czas to pieniądz.

Oczywiście widziałem już nie jeden dom zbudowany przez super ekipę w którym to dokładność połączenia pionowego była taka(na pióro i wpust)  że było widać prześwity przez ścianę ale już na takich orłów nie ma rady. Przeciętna ekipa powinna tak dostawić elementy żeby pianką nie trzeba było w pionie zatykać szczelin.

- Chłonność i oddawanie wilgoci- W zestawieniu wysychania muru Keramzyt/Ceramika Poryzowana/Beton komórkowy, ten ostatni(BK) wypada najsłabiej, Już w momencie przyjazdu na plac ma w sobie zmagazynowaną wilgoć,którą chłonie dodatkowo przy murowaniu i tak np. mam strop żelbetowy monolityczny świeżo wylany i pielęgnujemy go w trakcie upałów, zdarzy się nam wlać tyle wody że część zawilgoci materiał na murze, ta wilgoć tez kiedyś musi oddać... a to wcale tak szybko nie nastapi. 

Porotherm ma drążenia które wpływają na lepsze osuszanie muru, a dodatkowo, w związku z tym że ceramika jest wypalana nie zawiera w sobie wilgoci pozostałej po procesie produkcji. Stad też ceramika jest lepszym materiałem na ściany jeśli chcemy się szybko wprowadzić-mur jest w stanie szybciej wyschnąć i mniej chłonie wilgoć

-Izolacyjność cieplna- Materiał ma swoje parametry termiczne podane przez producenta w stanie suchym, Jeśli nasze ściany będą zawilgocone to możemy tylko pomarzyć a niskich kosztach ogrzewania. i parametrach podanych przez producenta (w stanie suchym). Jeśli nasz materiał ma tendencję do większego magazynowania wilgoci to w rzeczywistości będzie mniej izolował niż to wynika z opisu . Beton komórkowy- przy takiej samej grubości muru wypada "na papieże" lekko lepiej od ceramiki porysowanej jest jedno ale: po pierwsze musi być suchy - a po drugie w domu w Aurorach przewidziano 20 cm styropianu I materiał na mur pełni tu funkcje nośną(BK tu rewelacyjnie nie wypada), a za koszty ogrzewania odpowie dobrze zrobione ocieplenie i przeszklenia w oknach. 

Ściana kolankowa(czyli ściana na poddaszu od frontu i tyłu) prawie w połowie składa się z Betonu(ponad 20 słupków żelbetowych i wieniec)  wiec tu bez konkretnego ocieplenia ani rusz i po to jest 20 cm styropianu, a jak już o tych  20 cm styropianu pisze to drugi powód dlaczego dobrze że jest tak go grubo, bo jak ekipa wymuruje krzywo albo wypcha nam nadproże  albo wieniec przy zalewaniu betonem to jest na czym później wyrównać przy ocieplaniu. I to jest uzasadnienie jak ktoś się pyta po co ci tak grubo styropianu. 

Ceramika w murze osiągnie w praktyce te same parametry izolacyjne beton komórkowy (a zakładając że ma mniej wilgoci to ceramika okaże się lepsza).

Podsumowując w parametrach termicznych muru ściany dwuwarstwowej przy minimalnych różnicach termicznych |na papierze" nie ma co się nimi sugerować bo za ocieplenie odpowie warstwa ocieplenia czyli styropian lub wełna, a parametry nich zostaną na papierze bo może okazać się że patrząc na wyniki badań materiałów budowlanych dużo z nich nie spełnia w rzeczywistości deklarowanych parametrów.

-Materiał konstrukcyjny. 

Silikaty pod względem wytrzymałości to inny świat- ale aż tak mocnego muru nie potrzebuję.

Mur z Porothermu  w praktyce(razem ze spoinami) osiąga klasę wytrzymałości ok 2 krotne większa od betonu komórkowego i to od betonu komórkowego o wysokiej gęstości klasy minimum 600( bo przy grubości ściany nośnej bloczki z BK o niższej gęstości są niewskazane). Po drugie przy wykonywaniu tynków później należy pamiętać że tynk musi być słabszy od muru bo inaczej (tynk) będzie pękał, więc we Porothemie możemy wykonać mocniejszy tynk.i mur nie chłonie tak wilgoci= łatwiej wykonać dobry tynk

 

Najważniejsze w doborze materiałów ogólnobudowlanych jest weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta a rzeczywistość- niestety dużo producentów naciąga parametry swoich materiałów żeby sprzedać niepełnowartościowy materiał w lepszej cenie.

..... Długo można by pisać....

 Każdy materiał ma swoje plusy i minusy, ale Porothem 25 cm ( i inne podobnej klasy i jakości pustaczarki) to wg mnie optymalny materiał na na dom w Aurorach 2( i podobne) przy założeniu ściany dwuwarstwowej.

Ceramika to wypalona glina i jeśli producent nic nie zakombinował i nie  dodał cementu/popiołów to jest to najzdrowszy materiał dostępny na polskim rynku.

Przy wyborze materiału warto się kierować tym co za daną cenę dostajemy i czy nie płacimy drożej za gorszy materiał. Jeśli miałbym polecić najrozsądniejszy najmniej kłopotliwy i z najlepszym stosunek ceny do jakości materiał to jest to pustak ceramiczny może to byc Poroherm(bez spoiny pionowej) może być klasyczny Pustak Max.( tu porównać trzeba co wyjdzie taniej Pustak+zapawa+ robocizna)

Beton komórkowy nie jest jakimś tragicznym materiałem ale w porównaniu ceny do jakości tego co oferuje i jakie może problemy generować wypada bardziej niekorzystnie. Dla mnie jedyną przesłanką do budowy domu z BK było by jeśli sam miałbym murować - bo bardzo łatwo się go obrabia/docina szlifuje bez specjalistycznych materiałów- nawet tarką do styropianu można go przytrzeć. Największym mankamentem Betonu Komórkowego jest to że ma gorsze parametry na ściskanie trzeba uważa przy podparciach belek stropów nadproży bo może pękać + przed tynkowaniem niezbędne jest zagruntowanie go bo bardzo szybko wpija wilgoć. Tak samo przy murowaniu - na prawdę jest dużo wilgoci i na prawdę dużo tej wilgoci ta "gąpka" zmagazynuje i nie chętnie odda(a w tedy o niskich kosztach ogrzewania możemy zapomnieć + zawilgocenie muru niesie inne konsekwencje).

White
Dodaj komentarz

Dach.... na garażu

Dziś krokwie pojawiły się na garażu, przywiozłem też pierwszą dachówkę na rozmierzenie kalenicy.

I tu opinia o dachówkach rożnych producentów od dekarzy i moje komentarze.

Ogólnie jakość dachówek spada. Ciężko od dachówkę barwione całe w masie albo głębiej. (kolor inny niż czerwony)

Creaton- Przy cięciu powiedzieli aż materiał się wytapiał (coś jak cięcie metalu) - najtwardsza. A o powłoce angoby nie mam zdania bo nie "stukałem"

Koramic - Dachówka ogólnie w porządku (mam z koramina) tylko moje zdanie wada współczesnych dachówek angoba jest bardzo cienka i trzeba uważać przy kolorach innych niż czerwień na uderzenia i odpryski bo na graficie czerwień od razu widać. Jeśli mówimy o płaskich to Orea 9 (najtansza z płaskich dachówek- chyba że tondach ma tanszą) angoba szlachetna ma bardzo gładkie błyszczące wykończenie lepsze od Actua 10 ale Orea nierównością poraża. Actua10 pod tym względem jest lata świetlne do przodu(zobaczmy jak to wyjdzie na całym dachu). Actua 10 ma zabezpieczenie w paczce przeciw rysowaniu, na ostrych stykajacych krawdziach ma nakapane krople kleju (czy czegoś w tym rodzaju) tak żeby dachówka o dachówkę nie obcierała, a dachówki szotowe mają założoną dodatkowo na boku gumowa osłonkę.

Actue 10 robi tez Bogen

 

Brass - wyrażone było na FB zdanie że Brass to mercedes wśród dachówek. może i mercedes tyle że jeśli chodzi o wyposażenie czyt rodzaje powłok wykończeń. bo ma w  swojej palecie (jak ja to widzę): glazurę z cząsteczkami brokatu - i to w słońcu na dachu musi mocno olśniewać( bez porównania z angobą) ale.. no właśnie, powłoka może i jest ładna ale rdzeń marny. Dachówkę łatwo się tnie, tarcze się nie zużywaj (jest "miękka słabo wypalona albo marna glina). Jest  łamliwa. A dodatkowo (być może nie wszystkie), aler brak im zabezpieczenie przed zarysowaniem w paczce czyli własnie tej kropli kleju ochronnego, potem na dachówkach są przetarcia i z pooru niegroożnie rysy dają ząły efekt po ułożeniu na połaci dachhu.

O Robenie się nie wyrażę. 

A Np Nelskamp robi dachówki z iłu i mają  bardzo małą nasiąkliwość.

 

White
Dodaj komentarz

Ściana kolankowa cd

Ściana kolankowa oczekuje na rozpoczęcie konstruowania dachu.

Jeśli ktoś jest na etapie przed dachem to zobaczcie sobie rysunek K3 Chodzi o deski kalenicowe- nie ma ich na rysunku więźby ani w zestawieniu stolarki, (tak samo jak wiatrownic i desek na jętkowych). Deska kalenicowa pod dachówkę jest niezbędna niekoniecznie w takiej formie jak w projekcie. Może być np belki 14x14 albo deska 20x6 w samej kalenicy na łączeni krokwi.

Niektórzy patrząc na zdjęcia chyba o desce zapomnieli.

Plan wykonania dachu do pierwszej połowy września realny, może nawet z wykonaniem ścianek działowych :)

 

White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Ściana kolankowa

Ekipa przyszła budować aurory w górę

White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

W oczekiwaniu na kolejny etap wznoszenia Auror2

Już za tydzień kolejny etap powinien się rozpocząć i jak nie będzie komplikacji to początkiem września SSO będzie zakończony

White
White
White
White
White
White
White
White
Dodaj komentarz

Strop

Strop na domu już od dwóch dni obficie pielęgnuję wodą, z nieba nie chce spać ani kropla deszczu.

Ekipa intensywnie pracowała nad zbrojeniem stropu i stwierdzili że jeszcze nigdzie na domu tyle zbrojenia nie dawali(a ekipa już nie najmłodsza). Zbrojenie słupków pod ściankę kolankową tez bardzo im się nie podobało (aczkolwiek inwestor nieustępliwy był.. Ekipa najlepiej robiła by po swojemu nie patrząc w projekt a  potem powiedziała że na poddaszu to najlepiej ścianki działowe zrobić z gips kartonu bo z ceramiki to za ciężkie będą, a dach to może jednak blachą by przykryli bo to duży ciężar będzie od dachówki....(bo tak robią inny)-... ogień i do przodu.

 

White
White
White
White
Dodaj komentarz

Ściany

Ściany parteru już wymurowane. Trwają prace związane z przygotowaniem deskowania pod strop. Deski szybko znikają. Po  lekkich opadach deszczu pojawiła się nad aurorami tęcza

White
Dodaj komentarz

Zakończenie stanu 0

Kanalizacja i rura do kominka rozłożona, Aroty wyprowadzone. Od poniedziałku stan zero praktycznie zakończony trwa pielęgnacja ślepej wylewki. W połowie czerwca ściany powinny zacząć piąć się w górę. Póki co prace postępują wg planu. Jeszcze w wolnej chwili pozostaje obsypać fundamenty

White
Dodaj komentarz

Zasypka fundamentów

Zasypka fundamentów już gotowa, pozostaje rozłożyć kanalizację ocieplić ściany i zrobić ślepą wylewkę

White
White
White
Dodaj komentarz

Fundamenty

Fundamenty już od tygodnia dojrzewają

White
Dodaj komentarz

Wytyczenie

Roboty już wytyczone w terenie

Duża szansa że w ciągu tygodnia roboty już się rozpoczną

White
Dodaj komentarz

Pozwolenie

Pozwolenie na budowę nabiera mocy urzędowej . Jeżeli ekipa się nie opóźni to w maju rozpoczną się prace.

Zagospodarowanie terenu obejmuje Dom w Aurorach 2 + oddzielnie garaż

Zmiany w projekcie zrobiłem(tylko i aż)  kosmetyczne tj. przesunięcie ścianek działowych co skutkuje  zmniejszenie holu kosztem poszerzenia kuchni o ewentualną większą lodówkę lub poszerzenie przestrzeń między oknem narożnym a lodówką (lepsze doświetlenie wnętrza). W efekcie pomniejszenia holu drzwi wejściowe(przeszklenia) zmniejszyły się, a w kuchni drzwi tarasowe zmieniłem na okno tak jak w wariancie g2. Plus rolety zewnętrzne na parterze i oknach balkonowych na poddaszu.

Co do rozwiązań w projekcie to wentylacja i odprowadzenie spalin kominka jest specyficzna, ale zostawiłem to prawie w oryginale.

Oddzielny garaż został bez zmian.

Dodaj komentarz

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger  Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?